Candelabros del sol, uno de los mejores sectores de Alicante???

Puede parecer pretencioso pero después de todo lo vivido durante los últimos dos meses voy a correr el riesgo de transformar esta ingenua pregunta en la más rotunda de las afirmaciones.

Mark Edwards durante la primera ascensión de una de sus obras maestras, la espectacular Candelabros del sol

Parte izquierda del sector

Mark Edwards probando su antiguo proyecto

Parte central y derecha del sector. Podéis ver a la gente???

No sólo de escalada se vive en la Sierra de Toix

Antiguo ENP de la vía Magical Mystery Tour

El sector Candelabros del sol se ubica en los acantilados de la Sierra de Toix y, hasta ahora, ha sido reino casi exclusivo de escaladores extranjeros que vienen en busca de sol y roca durante los acogedores inviernos alicantinos. Su desarrollo se llevó a cabo a finales de los 80 y principios de los 90, años en los que la legendaria cordada formada por Rowland y Mark Edwards encontró aquí un paraíso virgen donde poder llevar a cabo aperturas realmente fascinantes. Suyas son las vías más espectaculares de esta época, destacando de entre todas ellas la Candelabros del sol, un alucinante super desplome que da nombre al sector. Como buenos ingleses aplicaron en todas sus vías el tradicional estilo británico caracterizado por la utilización del menor número de seguros fijos e, incluso, la experimentación con un tipo de anclajes marca de la casa, los ENPs.

Roy de Valera y Neil Foster durante la apertura de Calamardo

Aquí en el desplomado segundo largo totalmente en autoprotección

Vista lateral del sector con un escalador en el filo de la Magical Mystery Tour

Olivier dándose un pequeño chapuzón mientras practica psicobloc en Toix

Maravilloso atardecer en los acantilados de Toix

 Esto, de alguna u otra manera, debió de influenciar el resto de aperturas posteriores y por ello no es de extrañar que, hasta ahora, este fuera un sector sólo apto para los amantes de la clásica. En la actualidad, a pesar de ser prácticamente desconocido para la gran mayoría de escaladores de la zona, este sector goza de una gran popularidad entre el colectivo extranjero y es que una de sus antiguas rutas, la Magical Mystery Tour, se ha convertido en todo un reclamo al que acuden diariamente un gran número de cordadas; y no es de extrañar... Rapelar 40 metros volados, atravesar repisas suspendidas a 25 metros sobre el mar y, finalmente, escalar tres preciosos y asequibles largos en una roca que seguramente no hayáis visto nunca, no es algo que a priori se pueda hacer en todos los sitios. 

Olivier terminando de equipar La sagrada familia

Sin duda una de las líneas más estéticas del lugar

Antigua chapa de la vía The Flame

Ojo!!! que por dentro no estaban tan mal como parecía

Olivier repitiendo la fabulosa Candelabros del sol

Otro espectacular atardecer

Y así llegamos al vigente 2017. Un buen día de enero Olivier Bousquet, gran conocedor del sector Piratas del Caribe y de la zona de psicobloc, decidió bajar a ver que escondían aquellas misteriosas paredes que tantas y tantas veces había visto desde el agua tras caer en su ambiciosa travesía de más de 400 metros sobre el mar. Como más adelante entenderéis su sorpresa no pudo ser mas que mayúscula y es que antes de posar los pies en el suelo ya se había dado cuenta del tremendo potencial que se abría ante sus ojos. Primero se dedicó a localizar las vías ya existentes y a confirmar que efectivamente la Candelabros del sol estaba reequipada y apta para ser escalada. Cerca de ella descubrió Raptured dreams y The flame, dos rutas con los seguros totalmente destruidos por la corrosión marina. También observó una fascinante línea de chorreras, Goliath, y una gran fisura diagonal, Lady in space, ambas con algún que otro cordino. Para finalizar se quedó maravillado con un desplomadísimo sistema de mocos y chorreras equipado casi en su totalidad con anclajes inoxidables. Lo mejor de todo es que esto sólo era un pequeño aperitivo de todo lo que la pared podía ofrecer. 

Iniciando el rapel principal de acceso al sector

Espectacular bienvenida al sector

Con unas vistas sensacionales

Antigua escalera de los pescadores...

... Sin duda toda una aventura

Si es que hasta los perros quieren venir a visitarlo

Llegado a este punto y tras escudriñar cuidadosamente cada una de las posibles nuevas rutas decidió que lo primero que haría sería equipar una vía que pudiera facilitar la salida del sector. El acceso a éste se hace mediante un rapel volado de unos 40 metros y, salvo por mar, es la única manera posible de llegar hasta él. La salida puede hacerse a través de una inverosímil escalera metálica de 20 metros instalada hace décadas por los pescadores de la zona pero su enigmática fiabilidad obliga a no poder recomendar su uso como medio idóneo para abandonar el lugar. Es más, tras esta escalera encontraremos otra (de madera) en muy mal estado y aún tendremos que superar una serie de peldaños (no aptos para cualquiera) para poder alcanzar la salida. Por ello queda más que patente que cada uno debe asumir su propia responsabilidad a la hora de planear una visita a este sector y elegir su posterior forma de regreso.

Olivier instalando la cadena de El corazón del cerebro

Y aquí en la parte baja de la misma

Ahora descifrando el tramo clave

Turno ahora de Mi dama de honor. Como veis sólo desploma un poquito

Aquí en Toix "r" us

Que como podéis ver también desploma otro poquito

De este modo Olivier equipó una línea ubicada en el extremo derecho del muro, la cual ofrecía continuidad hasta la cima del mismo. Consta de dos largos y el segundo ofrece dos versiones; una recta de 7a y otra en travesía hacia la izquierda de 6b+. Aquí la casualidad y un perfecto estilo "clean" quisieron que la vía trazada por Olivier compartiera casi en su totalidad el recorrido de Calamardo, ruta abierta en 2010 por Roy de Valera y Neil Foster y en la que no había signo alguno de material fijo o flotante, ni siquiera en la reunión intermedia. Al enterarnos de la fatídica coincidencia nos pusimos en contacto con Roy y tras explicarle lo sucedido éste tuvo a bien que se mantuviera la nueva vía equipada con la condición de que se respetara su nombre original, gesto que, ya que estamos, aprovecho para agradecer públicamente.

El australiano Matt Pascoe equipando su Fifty shades of 8a

Vía que será una de las más repetidas del sector

Olivier trabajando en Ritmo heavy

Y aquí en la corta pero ultradesplomada Megalodón

Turno de Seo con el taladro

El cual apuraba hasta el último segundo del día

Y bueno... con una vía de escape ya apta para el servicio llegó el momento de pasar a la acción. Tras una primera toma de contacto (por mi parte) nos pusimos manos a la obra y comenzamos a equipar algunas de las líneas más evidentes del sector. Fruto de esta primera hornada surgieron tres de las más espectaculares vías de toda la pared, El corazón del cerebro, Toix "r" us y Mi dama de honor, las cuales surcan los desplomes más pronunciados. Paralelamente Matt Pascoe se unió a la causa y aportó la que, sin dudas, será una de las vías más repetidas del sector, Fifty shades of 8a. También aprovechamos la ocasión para ponernos en contacto con Mark Edwards y ponerle al día de todo lo que estaba aconteciendo. No tardó en darnos su beneplácito y pronto reequipamos Goliath y The flame y terminamos de equipar su espectacular proyecto de estalactitas y chorreras, el cual carecía de cadena y los dos primeros seguros. Como no tenía nombre decidimos llamarle La sagrada familia ya que además de ser una auténtica obra de arte su gran estalactita central recuerda sobremanera a una de las cuatro puntiagudas torres de su fachada (aunque de forma invertida).

Trazado de Megalodón

De nuevo Seo aprovechando a tope el día

Metros iniciales de Calamardo

Y parte final de la misma

Olivier comenzando el tramo clave de Mi dama de honor

Que solía terminar de esta manera

Posteriormente se atacó la parte central del muro y aparecieron las excelentes Seguimos pa bingo y Momentos de incertidumbre. A mediados de febrero entró en escena el incombustible Miguel Seone que, viniendo expresamente desde Galicia, nos dejó nada más y nada menos que cinco extraordinarias vías en la parte izquierda, El mar de los largazos, Apadrina un mito, variante apadrina, MI-MI-TO-MA-NO y variante MI-MI-TO. Ya para finalizar y completar la oferta que actualmente ofrece el sector surgieron Agridulce, la desplomadísma Megalodón y la espectacular Ritmo heavy, la cual además de ser una ruta cinco estrellas permite acceder y abandonar el sector de una manera muy cómoda.

Metros iniciales de Mi dama de honor

Alex entrando en el tramo clave

Y Matt intentando descifrarlo

Olivier en el Corazón del cerebro

Y Chris superando su paso clave

Cuidadín con el aterrizaje, no os vayáis a mojar

Llegados a este punto creo que es momento de entrar de lleno en las particularidades propias del sector. El parking y el acceso es exactamente igual que el del Piratas del Caribe sólo que el de éste es sensiblemente inferior puesto que se ubica unos 100 metros antes (20 minutos como máximo). Como ya dije anteriormente la única manera de acceder al sector es rapelando. Necesitamos una cuerda de 50 metros como mínimo y actualmente hay dos rápeles disponibles. El de toda la vida es el primero que encontraremos y lo veremos fácilmente desde el sendero mientras que el segundo se ubica unos 25 metros más adelante. Coincide con la reunión de la vía Ritmo heavy y su localización y aproximación ya no son tan evidentes como las del anterior. En ninguno de los dos hay peligro de que las cuerdas lleguen al mar al ser lanzadas (a no ser que sean extremadamente largas) y se recomienda (al igual que en el Piratas) que la cuerda utilizada para rapelar se deje fija durante toda la estancia en el sector como medio extra para poder abandonarlo, empleando otra diferente para escalar. Apuntar también que mientras que en el primer rapel hay un poco de roce en la parte superior el segundo cae prácticamente limpio hasta el suelo.

Nacho empezando Fifty shades of 8a

Roca excelente...

Y movimientos alucinantes

Con algún que otro paso rebelde

Aunque de mucha calidad

Y con final feliz

Una vez en el sector hay que tener en cuenta diversos factores. El pie de vía se asemeja bastante al de una escuela convencional por lo que podemos desplazarnos más o menos cómodos de un lado a otro. A pesar de ello no debemos de olvidar que nos encontramos en un acantilado y que hay zonas con potenciales caídas al mar de más de 20 metros por lo que en ese sentido debemos de estar siempre a alerta. Debemos de prestar especial atención a la hora de visitar las tres últimas vías de la parte izquierda ya que hay un pequeño pero expuesto paso que puede resultar especialmente peligroso. Para superarlo con garantías hay un químico de la vía Magical Mystery Tour por lo que si no os veis lo suficientemente seguros no dudéis en utilizarlo.

Chris en el primer largo de Toix "r" us

Matt en su Fifty shades of 8a

Seo en los primeros metros de MI-MI-TO-MA-NO

Aquí negociando el paso clave de la misma

Y ahora atacando su parte final

La orientación del sector es predominantemente sur por lo que en principio el invierno es la mejor época para su disfrute. Aún así podemos encontrarnos jornadas totalmente despejadas en las que la ausencia de viento puede dar lugar a temperaturas exageradamente altas por lo que lo ideal es ir en días nublados o de mucho frío. La forma del muro es muy irregular con continuos entrantes y salientes y alguna que otra gran cueva por lo que trazando una buena estrategia se puede escalar todo el día a la sombra incluso en días totalmente soleados. Pero a pesar de todo esto tampoco penséis que aquí siempre se viene de pantalón corto y camiseta ya que cuando dice de hacer frío si no llevas la ropa adecuada puedes llegar a pasarlo realmente mal.

Seo de nuevo en su MI-MI-TO-MA-NO

Turno de Olivier en la misma

Seo tras hacer la primera de Apadrina un mito

Ruescas comenzando El mar de los largazos

Y aquí en la parte superior

Llegada a cadena vista desde la parte superior del sector

Otro detalle al que debéis prestar especial atención es el tema de los descensos de las vías, especialmente en las cuatro últimas de la derecha en los que al haber un gran desplome, caes directamente al mar. Lo mismo sucede a la hora de recoger la cuerda. La Calamardo y El corazón del cerebro tienen unos mosquetones intermedios que obligatoriamente debéis chapar si no queréis que vuestras sogas terminen en el agua. Caso aparte es el de la vía Candelabros del sol. Como originalmente fue equipada para salir por arriba esta ruta carece de cadena para el descuelgue. No os preocupéis. Al recorrer un espectacular techo fisurado a través de una cueva lo ideal es que cuando alcancéis el top (en el que veréis una reunión con anclajes de todo tipo de materiales, estados y épocas) desmontéis la vía destrepándola hasta alcanzar un descuelgue intermedio. Es la manera más rápida y sencilla ya que la escasa distancia entre seguros permite hacerlo muy cómodamente. A excepción de lo ya dicho el mar no debería preocuparos demasido ya que salvo temporal bíblico o tsunami devastador las olas de éste nunca llegarán a ser problema para la práctica normal de nuesto deporte en este lugar.

Metros iniciales de Seguimos pa bingo

Parte media de la misma

Parte media de Megalodón

Olivier tanteando el paso final

Olivier en la cadena de The flame

Descenso de la misma

En cuanto al tipo de roca y escalada puedo asegurar que pocas veces veréis algo parecido. Prácticamente todo es desplomado o muy desplomado y la extraña e indestructible caliza que lo conforma ha dado lugar a algunas de las formas más inverosímiles que haya visto nunca. Especialmente llamativos son los "cerebros" que podemos encontrar en algunas de sus vías las cuales, por cierto, gozan de todo tipo de agarres. De momento sólo hay 19 líneas pero la calidad, belleza y particularidad de cada una de ellas convierten a este sector en uno de los lugares más exóticos y salvajes de toda la provincia de Alicante. Sus dificultades oscilan entre el 6c+ y un posible proyecto de 8b+ aunque lo que más abunda es el séptimo grado.

Extremo izquierdo del sector donde empieza Agridulce

Oliver finalizando el desplome de Ritmo heavy

Turno de Matt en la misma vía

Espectacular instantánea de Matt ascendiendo por la cuerda

Nora en los primeros escollos de la Magical Mystery Tour

Tras los que puedes (y debes) pararte a contemplar la gran belleza del lugar

Y llegados de nuevo a este punto vuelvo a recalcar las posibles salidas para abandonar el sector. Una de ellas es a través de la vetusta escalera de los pescadores. Como dije la fiabilidad de este medio es toda una incógnita por lo que si decidís utilizarlo cae de cajón que, como mínimo, uséis la cuerda del rapel como línea de vida. Calamardo es una de las alternativas para salir escalando del sector. Son sólo dos largos de 6c+ y 6b+ (en su versión más factible) y es bastante recomendable ya que es por las tardes cuando su roca se encuentra en las mejores condiciones. Ritmo heavy quizás sea la mejor opción ya que se trata de un solo largo rápido y limpio pero que obliga a que lleguéis al final de la jornada con una reserva de energía lo suficientemente grande como para poder superar su desplome inicial de 7b. Como última aunque remota posibilidad también hay que contemplar la de salir por la actual joya de la corona, la Magical Mystery Tour. Para ello habría que dirigirse unos 30 metros a la izquierda de Agridulce, superar un pequeño resalte y realizar los tres sencillos y zigzagueantes largos de esta estupenda vía. Yo no la recomiendo porque aunque sería la manera más sencilla (el largo más difícil rondará el quinto grado) el sinuoso trazado de la misma creo que ralentizaría demasiado la salida.

Loida superando el esquinazo del horizontal primer largo de la Magical

Nora y Nacho alcanzando la reunión del segundo largo

Todos juntitos en la segunda reunión de la Magical

Fotón de Nora afrontando el tramo duro del tercer largo

Metros finales de la vía. Diversión asegurada

Para degustar esta ruta como se merece creo que lo ideal sería dedicar una visita en exclusiva. Su bajo nivel de dificultad la hace apta para casi todos los públicos y debido a su gran belleza es altamente recomendable para casi cualquier escalador que se precie. Además así podéis aprovechar y echarle un vistazo general al resto de vías del sector. Así ya no os lo cuentan. Por último decir que tanto ésta como todas las nuevas vías han sido equipadas o reequipadas con material inox, en su mayoría 316.

Grade Velcro

Grade cordones

Y Grade gris (especial para rocódromos)

Y bueno, no me gustaría despedir esta crónica sin antes hablar un poco acerca de los nuevos pies de gato de Tulson Tolf, los cuales he podido testar ampliamente durante todo el proceso anteriormente descrito. Se trata de un nuevo modelo cuyo concepto rompe radicalmente con la tendencia de los ya existentes y que incorpora una serie de novedades y mejoras que elevan a este producto a una nueva categoría de rendimiento y eficacia. El nuevo Grade, que es como se llama, destaca por unos impecables acabados, tanto interiores como exteriores, y sobre todo por un nuevo sistema denominado Equilibrium que combina una curvada y agresiva puntera con un preciso talón en forma de huevo. Si bien su respuesta en regletas es extraordinaria su rendimiento en agujeros os dejará sencillamente alucinados ya que este pie de gato literalmente se los come. Calza la suela Vibram XS Edge y lo podemos encontrar en versión cordonera y velcro (también hay una versión bailarina especialmente diseñada para rocódromos con la suela Vibram gris). No perdáis la oportunidad de probarlos porque seguro que os van a sorprender.