17/10/16

Galicia 2016

Un año más y sin apenas tiempo para recuperarse de las hostilidades del "rollito tevergano" comenzó un nuevo episodio de la clásica e ineludible gira galaica anual. En esta ocasión siete fueron las jornadas en las que pude degustar el genuino granito gallego las cuales se llevaron a cabo en cuatro de los escenarios más representativos de la comunidad en cuanto a escalada se refiere. Eume, Xalo y Prior acapararon el grueso de la actividad mientras que el Cambo del Cañón del Sil también recibió una obligadísima visita. Se echaron de menos las escuelas de la provincia de Pontevedra pero las circunstancias y sobre todo las altas temperaturas del mes de agosto pospusieron la cita para otra ocasión. 

Alfonso superando el tramo duro de El filo de Sauron
Engañosa y amigable vista de El filo de Sauron
Bajando de la cadena de El filo de Sauron... Tras la que viene el Techo de Sauron
Espectacular e intimidante recorrido de Slab, muerte viscosa
Fanática fisura diagonal de Atracción fatal
Gran ambiente en la exigente Placa de la Araña
Comenzaremos por el Eume. Quizás no se dieron las mejores condiciones para exprimir al máximo las posibilidades de este gran paraíso de la adherencia pero lo cierto es que siempre se agradece poder escalar en sus peculiares e hipertécnicas rutas. Tampoco se puede decir que eligiéramos la mejor estrategia posible ya que la situación requería madrugar bastante para poder aprovechar bien las horas de sombra, cosa que no hicimos. De hecho, el primer día fuimos por la tarde. Junto con Alfonso visité por segunda vez el Mordor, sector casi exclusivo de adherencia donde él tenía un proyecto pendiente. Directamente nos fuimos a El filo de Sauron, una curiosa y desesperante línea que desde el suelo parece pan comido pero que en realidad encierra un complejo puzzle en el que tanto pies como manos deben ir milimétricamente al sitio para poder avanzar a través de su delicado córner. 

Parte superior de Volad, volad malditos
Metros finales de Puta rampa
Víctor comenzando Puta rampa
Víctor en un tramo de adherencia sin manos
Presa do Eume, paraíso de la adherencia
Tras unos cuantos pegues pudimos comprobar como la morfología juega un papel determinante y, puesto que favorece claramente a los altos, finalmente fui yo el que tuvo la suerte de poder encadenarla. Sobre su cotación diría que puede rondar el 7a+ pero como digo, es un problema muy difícil de graduar. De todas formas como aún está pendiente su segunda parte, el atípico Techo de Sauron, pronto recibirá nuevas repeticiones que irán confirmando su dificultad. Por último y para terminar con la trilogía de Sauron, justo a la derecha de la anterior intenté la Placa de Sauron, slab de 6b+ que concentra toda su dificultad en un solo paso y que tuve que dejar pendiente para otra ocasión. Tras esto nos dirigimos a la mítica placa de la Araña. Allí conseguí saldar los asuntos pendientes que tenía con Er bacallao 6c+ y firmé, desde mi punto de vista, una de mis mejores actuaciones como escalador encadenando a vista Slab, muerte viscosa, un 7a+ infernal con tramos muy mantenidos de ínfimos apoyos de pies y minúsculas regletas de mano. Increíble de lo que se pueden quedar unos pies de gato!!!
 Ca
Mar de musgo, una de las vías más guapas del Petón do Xalo
Vista aérea de Ferrol con el Cabo Prior en el extremo más alejado
Parte superior del sector Recodo piscina (El cable)
Placa técnica en la parte superior del Recodo piscina
Espectacular descenso hacia el Recodo piscina
Semi psicobloc de aproximación
En el segundo día recorrimos varios sectores. Comenzamos por la parte izquierda de la Kamikaze. Allí hicimos la clásica Bollicao 6a, Diedro deseado 6a y algunas de sus vías vecinas de las cuales no recuerdo el nombre. En la Araña escalamos Volad, volad malditos, estupendo 7b con un primer tramo un pelín desplomado seguido de una placa final marca de la casa y Puta rampa, curioso 6c+ que franquea en adherencia la parte inferior del Techo sensaciones mientras que en el Bolboreta probamos suerte con la fanática Atracción fatal, intenso 7c que surca una fisura diagonal y que finaliza con un bonito paso de bloque.
Por último, el tercer día repetimos en el Bolboreta. Allí calentamos en la Capitán invierno (en donde dejé a punto de partir el último canto de izquierdas justo antes de la cadena ¡¡¡ojo!!!) y volvimos a probar la Atracción fatal. Para terminar quisimos catar una de las vías más míticas de Galicia, El profesional, 8a+/b que durante mucho tiempo supuso la ruta más difícil de la Comunidad y en la que a duras penas pudimos cantearnos. En mi caso podría decir que la vía me pareció prácticamente imposible y es que menudos dedos hay que tener para poder subirse por ahí!!! Me temo que para esto habrá que entrenar un poquito más (y comer muchos platos de caldo)

Delicada llegada al pie de vía del Recodo piscina
Impla-cable acción del mar sobre el material
Curioso (y empinado) pie de vía en el Recodo piscina


Seo en los primeros metros del proyecto del Recodo piscina
Petón do Xalo. Perfectas!!! Sin duda alguna éste es el único calificativo que se le puede poner a las condiciones que Alfonso y yo nos encontramos en las paredes de esta mítica escuela. Un tímido sol que apenas llegaba a calentar el ambiente junto con un fresco y constante viento "nordés" dieron lugar a una extraordinaria adherencia que invitaba, cuanto menos, a probar alguna de las vías duras de la zona. Y así fue. Tras calentar en las cortas y bloqueras Orgasmo pétreo y Años luz, sendos 6c+ del sector la Suicida, nos metimos de lleno en Mar de musgo, para mí una de las vías más bonitas y completas de todo el Petón. Hace dos años que había probado este magnífico 7b+ de la parte derecha del sector el Taco pero en aquella ocasión ni el tacto ni las fuerzas fueron las suficientes como para poder llegar a chapar su cadena. A pesar del paso del tiempo y de su singular y sugerente trazado me siguió dando la impresión de que continúa siendo una vía muy poco probada dentro de las líneas de dificultad de toda la escuela. Sea como fuere tanto Alfonso como yo no dejamos pasar la ocasión y ambos nos hicimos con esta excelente ruta, como digo (y desde mi punto de vista) una de las más guapas del Xalo.






Parte central y fisura final del proyecto del Recodo piscina
Prior. Para mí uno de los imprescindibles. Junto con Seo, Victor y compañía, dos fueron los días que pude volver a disfrutar de sus salvajes e incomparables rincones. En esta ocasión empleamos el poco tiempo que tuvimos en intentar resolver dos vías que aún se mantenían como interrogantes en los sectores Recodo piscina (más conocido como El cable) y Ventolera. La del Recodo piscina surca la parte central del muro y desploma prácticamente de principio a fin. Consta de una primera parte de regletas y de una fisura diagonal que surca el segundo tramo de la ruta hasta su cadena. El primer día conseguimos descifrar todos los pasos mientras que en el segundo fuimos capaces de llegar encadenando hasta el final de la fisura. No tengo muy claro si la cosa quedará de 7c+ o de 8a pero de lo que si estoy seguro es que se trata de una de las vías más guapas y fanáticas de todo Prior.





Seo en la parte final del proyecto, una de las vías más guapas y fanáticas de Prior
David comenzando un fabuloso 6c+ del Recodo piscina
La de la Ventolera fue todo un paseo triunfal para su equipador, Seo, el cual la encadenó extraordinariamente con un tacto realmente asqueroso. Se trata de una especie de fisura roma con un final de pasos largos sobre regletas, atlética y con mucho ambiente, sin duda otro pepinazo con mayúsculas. Seo la cotó de 7c y creo que con el tiempo se convertirá en otra de las "imprescindibles" de este sector. Y ya para terminar y sin abandonar la Ventolera me veo en la obligación de contar que en la parte baja del sector tuve la fortuna de poder escalar uno de los 7as más alucinantes que he probado nunca. Está al lado de una gran fisura desplomada y desde el suelo resulta tremendamente intimidante. Menudo rutómetro neno!!! Como siempre he de decir que para mí Cabo Prior es una de las escuelas más alucinantes de Galicia pero debo recordar que se trata de un lugar un tanto hostil, con accesos peligrosos y con riesgos inherentes al mar por lo que se recomienda encarecidamente contactar con los locales a la hora de planificar una visita. Seguro que estarán encantados de acompañaros!!!


Dos nuevas tomas de David en el 6c+
Salvaje travesía hacia el sector Kioma
Espectacular 7c del sector la Ventolera
Intentando descifrar el paso clave
Sector Cambo del Cañón del Sil. El gran trabajo llevado a cabo por Miguelito y compañía ha dado lugar en menos de un año a una evidente mejora que se hace palpable desde el mismo momento en que se baja uno de la barca. Pies de vía super acondicionados, excelentes pasamanos para llegar a la parte alta del muro y un número de rutas que casi duplica al de la temporada anterior no han hecho mas que consolidar un sector que aspira muy seriamente a ser uno de los más espectaculares y completos de todo Galicia. De nuevo y en compañía de su gran impulsor, Miguel Feijo, pude disfrutar durante todo un día de muchas de sus nuevas rutas, todas ellas excelentes, las cuales siguen fielmente las pautas esenciales del lugar, regletas netas en magníficas placas verticales o ligeramente desplomadas. Comenzamos la jornada en un 6b de la parte inferior, Climbistenia, una de las zonas con mayor cantidad de vías nuevas. Tras ello nos desplazamos a la parte contraria para degustar un 6c, Fernanda y su panda, un 7a+, Ánimo de lucro, y un 7c, Vía del Mauro, realmente exquisitos, además de un proyecto que aún está pendiente de resolver. Ya de regreso en la parte baja Miguel dió un nuevo pegue a la espectacular Verticalia Asturies mientras que yo hice lo propio con la sorprendente (y morfológica) Un minuto de silencio, en mi opinión un excelente 7a.

Espectaculares paisajes del cañón del río Sil
Regletones super netos del sector Cambo del Cañón del Sil
Sector Cambo, verticalidad y muchos metros de excelente escalada

Dos tomas de la parte superior del sector
Galicia calidade!!!
Y por ésta poco más puedo contar... Sólo agradecer de nuevo el gran fanatismo mostrado por todos los equipadores gallegos que con su gran labor están consiguiendo que Galicia deje de ser una mera anécdota dentro del mundo de la escalada. Bo traballo rapaces!!! 

4/10/16

Rollito tevergano

Una vez más ha vuelto a suceder... Tras la emoción y la impaciente espera de las deseadas vaciones de verano de repente te encuentras de nuevo en tu casa y te das cuenta de que la llegada del Otoño es toda una realidad. Es entonces cuando tomas consciencia y te preguntas nuevamente como se ha podido pasar todo tan rápido. Si hace nada estabas cargando las maletas en el coche... Cómo puede ser???

Lo cierto es que para ser sincero parece que cada año dura menos que el anterior. Dicen que eso es signo de que la cosa va bastante bien y mucho me temo que las vacaciones de verano son el momento menos indicado para ser una excepción, menos aún si las empleas en escalar en todo un paraíso estival como es Teverga...

Ximo doblegando al Doctor No
Ambiente fanático en la bóveda inferior del sector Bóvedas
Ximo en el paso clave de De swing
La gran Pared negra viendo como Matas descifra el recorrido de una de las vías del sector Bóvedas
Miguel Seoane oteando el horizonte de La eterna mirada
Tras un año de barbecho las circunstancias quisieron llevarme de nuevo a este bello rincón de la geografía asturiana, para mí uno de los mejores escenarios donde escalar en los meses de más calor. Creo que a estas alturas poco o nada hay que contar acerca de este lugar ya que desde hace tiempo se ha convertido por derecho propio en una de las mejores escuelas de escalada de España. A sus espectaculares paisajes, suculenta gastronomía y hospitarias gentes hay que añadir un clima cada vez más amigable y una gran oferta escalable que no para de crecer tanto en vías como en nuevos sectores. Por ello el mismo 1 de agosto pusimos tierra de por medio y dejamos atrás los insoportables calores levantinos. Quedaba por delante toda una quincena de puro disfrute, quincena que, como era de esperar, no duró demasiado...

Armando entrando en la sección clave de Doctor No
Seo en la parte superior de La eterna mirada
Gabri expulsado de uno de los pasos claves de Yayo
Maika en una de las vías del Tunelín con el sector Piedra cárcel de fondo
Ximo comenzando la dura Hysteria
Esta vez la excursión comenzó con una importante novedad y es que por primera vez en cinco años iba a tener que prescindir de la compañía de mi infatigable compi de cordada en este tipo de situaciones, el sherif Vicent Palau. Una verdadera pena aunque en esta ocasión no hubo mayor inconveniente ya que el sensei Armand junto con una pequeña delegación del Alicante team rápidamente me hicieron sentir como en casa. Si a ello le sumamos todas las comodidades que ofrece la magnífica área recreativa la Pumariega y le añadimos la inesperada aparición de unos cuantos amigos más, el resultado sólo podía ser excelente.

Después de una buena comida (en este caso pasta a la palangana)...
... nunca viene mal una buena siestecica. Que estamos de vacaciones!!!
Gabri en el sector Pingalagua
Probando la clásica El replicante
Armando bajo la mítica Circles
Durante la primera semana el equipo titular estuvo formado por Armando, Ximo, Gabri, Manu y el que suscribe. También contamos en varias ocasiones con la compañía de David de Valladolid y Miguel Seoane (entre otr@s). El foco de acción de estos primeros días se centró sobre todo en los sectores Bóvedas y Pared negra. Allí unimos fuerzas con Armando para intentar doblegar a su proyecto Doctor No, espectacular 8a de techo que sólo Ximo pudo superar. En esa misma bóveda, la de abajo, también le dimos a La eterna mirada, una nueva y excelente ruta equipada por el propio Armando que surca el arco derecho y que tras varios encadenamientos parece que se va asentando en el 7c. Justo a su izquierda y por un plano mucho más desplomado también aparece un nuevo proyecto de Armand que casi con total seguridad superará con creces el octavo grado. Qué mala suerte 6c+ y El xueves 6b fueron algunas de las vías que también hicimos en este sector, desde mi punto de vista muy recomendables. Por último decir que Gabri se llevó a vista la clásica Derecho de pernada 7c.

Espectacular estampa mañanera del sector Bóvedas
Armando trabajando en su último proyecto
Andrés de Lorca en la impresionante Vía de Velasco
Curioso (y porculero) nudo que se formó al tirar la cuerda en la vía Húmeda y caprichosa
En Pared negra nos liamos con De swing 8a, Carioca 7b y Rollito tevergano 7b+ todas ellas excelentes e imprescindibles. También probamos otras como Disfruta manguta, 7a+ técnico y de apretón y un 8a+ durísimo justo a la izquierda de De swing. Además de en estos sectores también escalamos algún día en la Esplanada. Allí picoteamos varios rutones que no pudimos encadenar como son Yayo 8b, Hysteria 8a y Húmeda y caprichosa 7c+. Las que sí pudimos hacer fueron Espagueti veloz, 7b+ clásico de chorreras, e Hiroshima, brutal 7a de placa verdoniana. A pesar de ser un muro impresionante hay que decir que al ser preferentemente de invierno pasamos bastante calor ya que además de darle el sol la mayor parte del día la ausencia de viento provoca una sensación de bochorno que disminuye notablemente la adherencia de las presas. No os dejeis engañar los días nublados ya que este efecto se incrementa. Por último también tocamos los sectores Cabra muerta y el Pingalagua donde hicimos clasicazos como Circles 7b+ y La bella 7a+ (ojo con el apretón) y donde Gabri y Ximo mantuvieron una dura batalla con El replicante 8b, una de las joyas de la corona que se dejaron bastante a punto.

Placas y chorreras, luces y sombras...
Posición invertida, rutón del bello sector Piedra cárcel
Armando y Raúl aprovechando la mañana en el sector Bóvedas
Va a ser que las chorreras son más duras que las tibias...
Para la segunda semana Gabri, Ximo y Manu se cayeron de la convocatoria mientras que Santi y Miguel Ángel se presentaron como nuevos fichajes. También contamos con los refuerzos de Buba, del Elda team, de Marcos y Manuel por parte de la Peña del Bulin y de Javi Pec, Renaud y Nacho Gomollón como agentes libres. Sobra decir que el trasiego de gente y caras conocidas fue más que constante por lo que el ambiente reinante fue siempre excepcional. La actividad se siguió desarrollando en la bóveda inferior del sector Bóvedas aunque el protagonista indiscutible fue sin dudas el covachón de Gradura. Allí utilizamos el contiguo Gradurina para intentar calentar y digo intentar porque este muro realmente debería llamarse Gra-durísima. Las vías son cortas y ligeramente desplomadas con secciones muy a bloque por lo que pasas de 0 a 100 más rápido que un Ferrari. Además la roca es bastante abrasiva para la piel por lo que igual es mejor idea calentar directamente en algún octavo de buen canto y ya, si eso, meterle luego a los 7as de Gradurísima.

Calentando motores en el sector "Gradurísima"
Armando a pleno rendimiento en su Mi moss no es tu moss
Miguel Ángel calentando en Arte primitivo
El rey de los "disparos", Javi Pec, en la ultra clásica Loba flaca
Los sextos ya te van poniendo firme desde el principio pero es que los séptimos directamente te dan una paliza. Testaros en A tu ser vicio Rosy y La oveja Dolly, ambos 6b+, y si lo veis claro ya pasáis a BB King 7a y Ye lucky hay 7a (para mí la vía más difícil del viaje ya que no pude sacar el paso). Instalaciones Arniella 7a+ y Mi moss no es tu moss 7b+ serían la progersión lógica dentro de esta pared. Mención a parte merece El clítoris, un 7b+ rollo Tailandia que surca una pequeña cueva con una gran estalactita en su techo. Sin duda, una vía realmente peculiar. En cuanto a los pepinazos de Gradura Miguel Ángel se hizo con la mítica Loba flaca mientras que yo hice lo propio con Carlitos way y Bienmesabes, todas ellas 8a. Como nota curiosa (y de advertencia) deciros que con Carlitos way al fin conseguí encadenar un 8a a vista pero que previamente tuve que emplearme a fondo para poder realizar la BB king al segundo pegue (7a). La escalada no son matemáticas pero avisados quedáis...

Miguel Ángel se las ingenia para reposar en la parte superior de Loba flaca
Muy contento tras conseguir Carlitos way a vista
Y aquí igual de contento tras escalar Bienmesabes
Enorme clítoris que da nombre a esta exótica vía made in Thailand ubicada en el centro de Gradurina
Al margen de los desplomados y generosos recorridos de Gradura también hubo tiempo para sectores un poco más verticales. Uno de ellos fue Piedra cárcel. Allí Javi Pec saldó cuentas pendientes con la hipermítica California 7c+ mientras que Seo y yo nos lo pasamos en grande escalando dos rutones buenísimos, Posición invertida, un duro y técnico 7a+ y Calle 13, un 7c/+ que poco o nada tiene que ver con el estilo reinante del muro ya que se trata de un desplome de tacos que recuerda más a Rodellar que a la propia Teverga. En Bóvedas seguimos intentándolo con la Doctor No pero una y otra vez terminamos cayendo justo antes de salir de su techo. Mejor suerte hubo en Caramelos podridos, un 7b+ imprescindible con mucho, mucho rollito tevergano, y en Materia gris, 7c+ que tenía pendiente en Pared negra.

Pintoresco sector del puerto de la Ventana
Espectacular se mire por donde se mire
Armando comenzando un técnico 7b
Marcos Bas en la increíble Orión
Ya para rematar, las dos últimas tardes el intenso calor nos hizo descubrir el fresco y espectacular sector del Puerto de la Ventana. Éste se encuentra a unos 25 km de San Martín, justo a la izquierda de la cima del puerto. A casi 1600 metros de altitud pudimos comprobar como la temperatura es unos 8 grados inferior a la que hay en Teverga por lo que es ideal para los días más calurosos de verano. Cuando estamos a punto de coronar ya empezamos a ver el pedrolo que conforma la pared. Se trata de una proa super desplomada que llama poderosamente la atención, mucho más aún cuando comenzamos a apreciar como las cintas fijas cuelgan como chorizos de su silueta. Cuenta con unas 20 vías que van desde el V hasta un posible 8a+. La mayoría son más o menos verticales mientras que las tres de la izquierda son super desplomadas. La roca es muy peculiar y cuenta con agujeros que en ocasiones (echando un pelín de imaginación) recuerdan un poco a Céüse.

Santi en la parte central de Orión
Y aquí llegando a su cadena
Sin lugar a dudas una vía de obligado cumplimiento
Últimas luces del día...
De las desplomadas una es proyecto. Va justo por el espolón y quizás sea la más espectacular de todas. Las otras dos tampoco se quedan atrás y surcan una plancha desplomada formada por agujeros bastante buenos, de ahí que "sólo" sean 7b+ y 7b+/c (aunque bastante duros para ese grado). El 7b+ se llama Orión y me atrevería a decir que es una de las vías más alucinantes que he hecho nunca. En cuanto al resto de vías hay que decir que son muy técnicas y bastante puñeteras ya que en muchas ocasiones los agujeros que parece que van a ser buenos son muy romos o directamente malísimos por lo que la escalada a vista es bastante complicada. Escalamos un 7b y dos 7a+ y la verdad es nos gustaron mucho. Por si esto fuera poco la aproximación es de poco más de 5 minutos y el pie de vía está conformado por un espeso manto de hierba donde de vez en cuando las vacas se acercan a pastar. Sin lugar a dudas el comodín perfecto para cuando los días de verano se hacen notar también por estas latitudes.

Además de vías buenísimas y espectaculares el puerto de la Ventana goza de unos paisajes privilegiados
Después de tanto escalar al final el equipo terminó escaldado
Así que hubo que hacer caso al "Paisano Mayor" y alimentarse debidamente con productos típicos de la tierra
El gran Armand, uno de los máximos guardianes de Teverga. Gracias por todo hoooo!!!!!
Y hasta aquí puedo leer... Agradecer una vez más el gran trabajo llevado a cabo por el club de montaña Aguja de Sobia y por todos aquellos que de una u otra manera contribuyen al mantenimiento y desarrollo de esta gran escuela que es Teverga, para mí una de las mejores de todo España. Gracias y hasta pronto!!!