30/11/14

Rondaclimbers Roc Trip 2014: Turón, Cañete y Desplomilandia

Tras las ausencias de los dos últimos años era hora de retomar los tradicionales viajes anuales a la provincia de Málaga para escalar con mis queridos Rondaclimbers. En esta ocasión, Antonio diseñó una hoja de ruta cuyo epicentro se ubicó en la escuela de Turón, muy cercana al pueblo de Ardales. Consta de varios sectores pero nosotros nos centramos exclusivamente en los que conforman el Tajo Bermejo, quizás, los más populares del momento. Hasta hace no mucho, estas paredes contaban con una treintena escasa de vías pero gracias a la aportación de unos cuantos escaladores de la zona, entre los que destaca por encima de todos Carlitos "Songoanda", ahora casi se llega a las 80. Aquí la escalada es un poco tirando a la "old school" ya que predominan las rutas de placa vertical aunque también hay muy buenas vías de chorreras y desplome. Se podría decir que su escalada es bastante poco comercial para lo que viene siendo habitual en estos últimos tiempos. Por hacer una comparación diré que me recordó bastante al sector Elefante de Sella. Como digo hay casi un centenar de vías y el abanico de dificultad pasa por prácticamente todos sus estadios ya que podemos encontrar rutas que van desde el V+ hasta proyectos que pueden rondar el 9a (de placa vertical...) 

Parte central del Tajo Bermejo de Turón
Tajos de la laja, otro de los macrosectores de Turón
Y dicho todo esto vamos al turrón. El primer día comenzamos Antonio y yo solos. Cuando llegamos me sorprendió gratamente el número de escaladores que allí había y es que, aquí por lo menos (en Alicante), es raro que a la gente le motive este tipo de vías. Por allí estaban, entre otros, dos de los mayores impulsores del muro en los últimos tiempos, Carlitos y Diego. No en vano, ese mismo día dejaron lista la extensión de un antiguo 7b+ llamado No picky. Así que nada. Comenzamos la jornada con Mustang, un bonito 7a de chorreras y Cuerpo jodio, un excelente 7a+ de esos que se denominan "de escalar". Tras ello me metí en la que para mí era la línea del sector (vista desde el suelo), la El día de la bestia. Se trata de un filo con chorreras muy llamativo, visible desde prácticamente cualquier parte del sector, y que culmina con unos 5 metros de placa de exquisita calidad y belleza. Sin duda no defraudó. Para terminar el día hicimos lo propio en otron rutón excelente, el segundo largo de Estrella del sur. Éste comienza con un primer tramo de chorreras al que le sigue un segundo largo verdoniano, muy fino de pies y manos y con unos movimientos finales en los que puede haber grandes dosis de suspense... Un 7b+ cinco estrellas. Por su parte Antonio liquidó El purgatorio, un 7a+ que conforma el segundo largo de El reino de los ciegos 6c y que contiene pasos finos en placa combinados con buenos cantos de chorrera.

Para hacer estas vías hay que ir bien desayunado...
Pablo en la parte superior de I want to break free
Al día siguiente repetimos, pero esta vez ya con todo el equipo al completo (a excepción de Joseba). Nuria, Rocío y Jesús comenzaron la jornada calentando en un 6b sin nombre y Al rojo vivo, 6a+ en el que se instaló un nuevo primer descuelgue. Posteriormente se liaron con un duro 6c+ llamado La vía del maki, con un duro comienzo de placa seguido de un agradecido tramo de pequeñas chorreras. Por nuestra parte, Antonio y yo nos centramos en una de las rutas con más solera del sector, la I want to break free. Se trata de un completísimo 7c+ con cantos de todo tipo y un par de pasos duros. Ambos le dimos un buen pegue y nos la dejamos matizada (y montada) para la siguiente visita. Además de ésta también probé un 8a+ alucinante llamado Pandemia y, ya para rematar la jornada, me tuve que emplear a fondo para poder encadenar Turón forever, un 7b (para mí indiscutible) que discurre por una placa con pasos realmente exigentes en los que a veces te quedas literalmente sin pies. Entra por un antiguo V llamado Si te quieres comer un higo y pasa muy cerca de una colmena que, en principio..., no tenía abejas.

Pablo abordando el techo final de I want to break free
Jesús en los metros iniciales de La vía del maki
Al día siguiente las yemas pedían a gritos una pequeña tregua así que dejé que Nuria me utilizara como chico grigri en Cañete. Su intención era probar uno de sus proyectos en dicha escuela y, tras calentar en El quinto infiernoV+ y La ventanita 6a, le dió un excelente pegue a No hay tu tía, un 6c realmente bonito y exigente en el que sólo se le resistió un delicado paso de pequeñas gotas de agua. Pronto caerá...

Nuria calentando en El quinto infierno
Nuria descendiendo tras su pegue a No hay tu tía
Entramos en la recta final. Solos nuevamente Antonio y yo regresamos al Turón a liquidar la faena pendiente. Tras calentar en un bonito 6c llamado El capataz, Antonio se hizo con el primer largo de Estrella del sur 7a+ mientras que yo hice lo propio con Castigo de Dios, también 7a+. Ésta es otra vía que entra por Si te quieres comer un higo y tengo que felicitar publicamente a Diego, su equipador, ya que para mí es, sin duda, una de las vías más buenas que hice durante este viaje. Discurre paralela a Turón forever y aborda de lleno un precioso y técnico diedro que podría calificar como perfecto. Es la típica línea en la que si haces todo como toca prácticamente no haces ni fuerza pero que como no leas correctamente puede convertirse en todo un infierno. Imprescindible. La nota "curiosa" del día llego cuando, al desmontarla, pisé muy cerca de la colmena de Turón forever y salieron todas sus abejas a perseguirme pared abajo. Menos mal que como hacía frío iba bien protegido con gorro y braga polar que si no... 

Diego en Misión imposible
Antonio en el reposo de No picky
Y tras este pequeño susto nos fuimos al objetivo principal, la I want to break free. Yo tuve bastante suerte y conseguí encadenarla a pesar de dar uno de esos pegues en los que vas super torpe y escalando fatal, todo lo contrario que Antonio, que yendo super fino y fluido tuvo la mala suerte de rompérsele un pequeño garbancito que le hizo perder el equilibrio y caer. Fue una pena porque estaba ejecutándola de manera impecable. Ya para terminar y poner punto final en el Turón, decidimos probar la nueva versión de la No picky. Y vaya sorpresa. Mega rutón 7 estrellas al que no le falta de nada. Comienzo desplomado de chorreras, pasito tenso de regletas y placa final con canto agradecido y tramo delicado. Sin duda un 10 de vía!!!

Despedida de esta gran escuela!!!
Sector Como la vida misma de Desplomilandia
Y ya para terminar gastamos el último cartucho en Desplomilandia. En principio los planes se centraban en el sector El triángulo pero finalmente la jornada se convirtió en un recorrido por algunas de las mejores y más clásicas vías del resto de sectores. Comenzamos por el Como la vida misma. Allí calentamos en la mítica Al Andalus, 6c+ de canto y desplome. Seguidamente le dimos a uno de los proyectos de Antonio, la Máquina pestosa. Se trata de un corto y explosivo desplome en el que hay una serie de movimientos dinámicos sobre agujeros y regletas. De nuevo la mala suerte se cruzó en el camino de Antonio al que se le resbaló un pie cuando ya había superado lo duro. Ya le he dicho que busque por internet el teléfono de alguna meiga para que le quite la maldición que lleva encima porque esto no es normal... Lo que tampoco es normal es la calidad y belleza de la siguiente vía del día. Hacía tiempo que no probaba un pepino de la categoría de la mítica Sandokan. Sin palabras. No entraré en detalles, simplemente id y escaladla. Y de oca a oca y nos vamos a por otra. Turno ahora del sector El cable y uno de sus buques insignia, la Oleanna, 7b+ hiper fanático y bueno a rabiar. Como única pega pondremos que le sobra el primer tramo con repisa porque por lo demás es excelente. Otra imprescindible de la escuela. Y como guinda para este extraordinario viaje nos desplazamos al sector Buena sombra para degustar la exquisita e interminable Judas, 7b obligatorio para todo aquel que tenga opciones dentro de dicho grado. Día para enmarcar... de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Gracias Rondaclimbers por hacerme sentir como en casa!!!

Antonio en el sector El cable
Sectores El cable, Como la vida misma, Acebuche y Buena sombra
PD: Sólo añadir los encadenes de Pablo Gómez de Granada y de Diego de Málaga. El primero, que venía de encadenar El hombre de Vitruvio 8b+ en la cueva de Poloria, aprovechó el fin de semana para llevarse Mustang 7a, Cuerpo jodio 7a+, No picky 7c y I want to break free 7c+, a vista mientras que el segundo, que a punto estuvo de llevarse el 8a de Misión imposible, también encadeno la No picky. Enhorabuena chaveas!!!

21/11/14

Manzana de Newton

... Equipada por el infatigable Sucina, esta línea del Cabeçó d'Or constituye la extensión lógica de la vía Inima por su parte derecha. A los 20 metros iniciales de 7c se le suman así dos chapas (una de las cuales conviene saltarse) que por sí solas bien pueden valer otro 7c y tras las que ya "sólo" quedan otros 25 metros de no más de 7b+. A pesar de algún que otro intento aislado por parte de tres o cuatro escaladores (que se sepa), se puede decir que fui yo quien, a finales de junio de 2012, se puso realmente en serio con la línea. Tras la rotura de una regleta buena en el tramo clave y 27 pegues en los que en alguno estuve muy cerca de sobrepasar la sección dura, finalmente a mediados de noviembre de ese mismo año tuve que desmontarla y abandonar. Casi dos años después llegó la hora de retomar el proyecto con energías renovadas y, tras 10 nuevos pegues, el 6 de noviembre conseguí la primera ascensión de la ruta. Las matemáticas en la escalada son una ciencia bastante inexacta y por ello no se si mi propuesta de 8b será acertada. Lo que si es bien cierto es que estos 50 metros no dejarán indiferente a todo aquel que se anime a escalar esta excelente e interminable ruta. 

Felicitar a Sucina por su gran labor en ésta y casi todas las demás rutas de este sector del Cabeçó y agradecer a Oscar y a Alex su logística para poder llevar a cabo la realización de las fotos y el vídeo. Agradecer igualmente la gran labor de todos aquellos que me aseguraron a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias zagales!!!

PD: Si vuestra intención es darle a vista este es el momento de abandonar la crónica!!!

En el meollo de Inima, el primer largo
Chorreras del primer largo
Movimientos finales de Inima
Último paso del primer tramo
Y tras la cadena de Inima comienza lo duro de Manzana de Newton
Tras dos regletas netas de derechas...
... se llega con izquierdas al peor canto de la vía
Ser alto ayuda para poder colocar los pies ...
















... ya que el siguiente movimiento es bastante largo
... y el siguiente más
Menos mal que se va a un agujero bueno
Llegamos al desenlace...
Tras un romo y una pinza bastante buena...
Llegan los últimos tres rebotes de derechas...
... tras los cuales se alcanza la chorrera "salvadora"
Ahora ya "sólo" quedan 25 metritos de 7b+
Con pasitos en los que uno no se debe despistar
Y donde los cantos grandes empiezan a cobrar protagonismo
Incluso los buenos reposos...
Y bueno, por si todo esto no ha quedado claro, un vídeo vale más que 19 imágenes... Gracias Alex!!!


Manzana de Newton 8b from Saltatela on Vimeo.

12/11/14

Chulilla, I Tulson Tolf Week

El pasado 1 de noviembre tuvo lugar en Chulilla la I TULSON TOLF WEEK. La empresa alicantina de pies de gato convocó a todos sus patrocinados en una de las escuelas reinas de Levante, en la que, además de escalar a tope, hubo una serie de actos, charlas y proyecciones con el objetivo de acercarnos un poco más a esta gran marca que paso a paso se está abriendo un hueco en el mercado. Así pues y durante todo el fin de semana tuvimos el placer de poder conocer a muchos otros compañeros y compañeras del equipo Tulson Tolf, los cuales se reparten a lo largo y ancho de toda la geografía española. A pesar de ello fueron unos cuantos los que, por motivos de agenda, no pudieron asistir al evento por lo que, esperemos, en el próximo seamos muchos más.

I TULSON TOLF WEEK
El pintoresco pueblo de Chulilla acogió el evento durante los días 1 y 2 de noviembre
Parte del equipo cargando las pilas antes de salir a escalar
Las jóvenes promesas del equipo calentando motores
Hay que invertir en la cantera. El día de mañana nos montarán los proyectos
En dos telediarios nos ponen el intermitente...
Hay que agradecer la gran labor de los fotógrafos, Kike Sempere y Ortiz
Primer reposo de Moon Safari, rutón de casi 40 metros
Iker Ortiz en el primer largo de Los Veteranos
Quiero agradecer a Tulson Tolf  todo su esfuerzo y confianza depositados en todos y cada uno de nosotros y desear que esta gran familia siga creciendo y mejorando como lo ha venido haciendo hasta la fecha. Agradecer también la colaboración del Ayuntamiento de Chulilla que cedió parte de sus instalaciones para poder llevar a cabo todo el evento. Y ya que estamos, agradecer y dar mi más sincera enhorabuena a todos y cada uno de los equipadores de Chulilla porque gracias a ellos esta escuela de escalada se ha convertido, sin duda, en una de las mejores de España.

De izquierda a derecha: Lucía Sempere, Samuel Pérez, Cosme Almendros, Rubén Pérez y Laura Verdasco
Juan Corcuera, Sergi Corominas y Diego Bartolomé
Ángel Antón, Elizabeth Puertas, Rubén Pérez y Alberto Puertas
Iker y José Ortiz, Laura y Sergio Verdasco
Alex, Lucía, Liñán, Lucía y Amador
 Sebastián Echeverry, Iker Ortiz, Ander Zabalza e Iván Hernández.
Peio Peñas , Ander del Rio, Roberto López y Javier Tamayo
Charla del equipo directivo
Escuchando las experiencias del gran maestro Ortiz
El local Sebastián poniéndonos la faena a realizar
Ya en lo estrictamente deportivo me gustaría poder enumerar todos los encadenes del equipo pero como las paredes de Chulilla son grandes y muy numerosas, sólo os podré decir que Sebastián Echeverry se hizo con un 8b (Los Veteranos L2), Javier Tamayo con Nivelúngalos 7c a vista, Sergio Verdasco encadenó un 7c+ en el sector chorreras, Moon Safari 7c/+ y El rey de la palanca 7c+, todas a vista, Iker Ortiz se llevó Los Veteranos L1 8a y Moon Safari y yo las mismas que Iker y el Rey de la palanaca. En la próxima más y mejor!!!








Tira de imágenes en Moon Safari
Los Veteranos L1
...Y antes de terminar aquí os dejo un pequeño y modesto vídeo realizado por Sebastián en la vía Los Veteranos. Absteneos si queréis ir a vista!!!


veteranos from sebastian echeverry on Vimeo.