1/8/16

Período prevacacional

Tras un 2015 marcado por unas atípicas y elevadísimas temperaturas, los meses de junio y julio nos devolvieron, como de costumbre, a las escuelas clásicas del verano en la provincia. Cabeçó y Foradá son, quizás, dos de las zonas con más solera por estas fechas aunque otras emergentes como Aixortá o Margarida poco a poco van cobrando gran protagonismo.

Nuevos croquis del sector principal del Cabeçó d'Or
Chorreras
Y contrafuerte
Dimensiones colosales del sector principal
Cordada en una vía clásica
Anaya en Jury
Miguel Ángel emergiendo de las profundidades de Rocinante
Anaya en los primeros metros de Aromas del Cabeçó


Tres nuevas tomas de Anaya en Aromas del Cabeçó
Cabeçó d'Or: Con la llegada del calor no hay nada mejor que las chorreras y el canto grande de su sector principal. Allí nos hicimos fuertes Miguel Ángel, Anaya y yo y mantuvimos un buen pulso con algunos de sus proyectos. Miguel Ángel consiguió hacerse con los primeros largos de Rocinante 7c y Aromas del Cabeçó 8a, dejándose pendiente la versión completa de esta última (8b), mientras que Anaya se dejó a punto el susodicho primer tramo de la Aromas. Por mi parte retomé el proyecto del segundo largo de la Columneta, estratosférico viote de 55 metros que constituye uno de los mayores y más bellos retos de esta escuela. Además de esto, Miguel Ángel, Antoñico y yo nos adentramos también en el lejano y exigente sector Café Paraíso ubicado en la parte más alta del Racó del Caldero, justo por encima del sector Sherpa. Cuenta con 8 vías super fanáticas que combinan entradas explosivas de canto con tramos "sherpáticos" típicos de regletas. Su altura máxima no supera los 25 metros y sus dificultades van desde el 7a hasta el 7c+. Como cualquier zona del Cabeçó su visita es más que recomendable ya que además de lo peculiar de sus vías cuenta, sin duda, con unas de las vistas más espectaculares de toda la provincia. Como siempre, mejor que no os lo cuenten ...

Saliendo del tramo de chorreras buenas
Dirigiéndose hacia el tramo duro de la vía
Y aquí entrando en materia



Turno de Miguel Ángel en la misma vía
Estampa típica de la Foradá. En esta ocasión Carlos encadenando Thor
Dos de los grandes guardianes de la Foradá
Dos de los nuevos juguetes de la Foradá gentileza de Santi de Petrer
Foradá: Como zona predilecta del Vinalopó, esta escuela ha registrado una gran actividad tanto en el ámbito de encadenes como en el de equipamientos. Así pues su oferta escalatoria ha sido ampliada por cuatro nuevas vías. Una es de Juanvi y discurre paralela a la Iron man por su derecha mientras que las tres restantes han sido obra del incansable Santi de Petrer que ha creado una extensión de la vía Pedrusco y dos nuevas líneas a la derecha de Rollito de primavera. Además, el tándem formado por Patxi y Simón están llevando a cabo una excelente labor de reequipamiento en algunas de las vías más clásicas del sector. Sin duda, un excelente y necesario trabajo muy de agradecer. En cuanto a encadenes comenzaré por el propio Patxi que tras muchos pegues y esfuerzo consigue por fin hacerse con El último Mohicano, su primer 7c. Chicho se apunta la Plasticman 8b, Fabián hace lo propio con Iron man 8b y Satori 8a+ y Reme le hace una nueva muesca a la mega clásica Radicales libres 8a. Por su parte Miguel Ángel se anota la poco repetida Apátrida en su versión directa, 7c+ que cuenta con un espectacular lance.

Miguel Ángel en los primeros metros de Apátrida (direct)
Preparado para disparar...
Y clavando el espectacular lance
Espectaculares vistas desde el sector Café Paraíso
Peña de Alicante y la propia ciudad como telón de fondo
Si afinamos podemos ver con claridad todo el Cabo Huertas y la playa de San Juan
Primeros y desplomados metros del sector Café Paraíso
Miguel Ángel comenzando Café Paraíso
Primeros metros desplomados y de canto
Tras los que se sale a placa ligeramente desplomada
Otras escuelas: Como decía, Aixorta se está convirtiendo en uno de los mejores destinos para los días más culorosos. Prueba de ello son las cada vez más numerosas visitas por parte de escaladores de dentro y fuera de la provincia. Como apunte, una de sus vías estrella, la Ulises 2.0 (8a+ u 8b según opiniones) ha recibido en cosa de un mes las repeticiones de Renaud, Ximo y el Primo. Mientras tanto el sombrío Penya Roc continúa manteniéndose al margen del colectivo de escaladores deportivos puesto que a penas recibe visitas por parte de éste. Miguel Ángel y yo tuvimos nuestra jornada de rigor en el sector y en esta ocasión aprovechamos para probar la última vía equipada, Amistades peligrosas, y para que Miguel Ángel encadenara El flasheador 7b+/c. Ya que estamos, aquí os dejo los croquis del sector.

Parte superios de Café Paraíso
Regletas sherpáticas denominación de origen
Antoñico comenzando Adrenalina
Vía excelente para tomar contacto en este sector
Otra perspectiva del sector
Y vistas traseras una vez coronado el Racó del Caldero
Miguel Ángel encadenando El flasheador
E intentando el primer largo de Amistades peligrosas
Croquis del sector deportivo del Racó de Tovaines de Penya Roc
Pocas vías pero mucha faena. Espero que os guste!!!
Y poco más... Ahora toca vacaciones así que pondremos rumbo norte en busca de temperaturas más propicias para desarrollar nuestra actividad. Feliz verano a tod@s!!!

22/6/16

De regreso al 8b+. Capítulo 2: Asturias o trabajas?


... Tras el subidón moral de la Iván 20 y un necesario día de descanso, todas las predicciones meteorológicas indicaban que el incipiente verano estaba a escasos tres días de distancia por lo que, en mi caso, sólo disponía de dos jornadas más para intentar asaltar la cadena del que había sido mi principal objetivo desde hacía más de un año, la Asturias o trabajas? Así pues el viernes día 3 de junio nos encontramos con un ambiente ligeramente más caluroso que el de las jornadas precedentes pero con un viento que se mantuvo fiel a la cita y que sopló constante durante las horas centrales. El sol cada vez entraba con más premura en el sector por lo que, tras el calentamiento de rigor, nos pusimos sin dilación manos a la obra. Podría haber afrontado este pegue con mucha más presión y nerviosismo (por aquello de que el tiempo se acababa) pero lo cierto es que desde el principio me dediqué sólo a escalar sin pensar en nada más que en ejecutar el siguiente movimiento. No tardé en llegar al fatídico punto clave de la vía y, tras agarrar mejor que nunca el canto anterior a la crítica regleta, al fin conseguí dominarla y alcanzar el siguiente lateral de mano izquierda. Rápidamente me encontré juntando manos en el reposo al que nunca había llegado encadenando por lo que me tomé más tiempo del habitual antes de afrontar el último escollo de la vía. Sólo quedaba un paso en el que podía caer y era muy consciente de que durante los últimos pegues a penas había fallado por lo que me lancé sin titubeos a por él. Efectivamente, hoy era el día, y pocos segundos despúes me vi con una amplia sonrisa chapando su tan codiciada cadena. La magia de la escalada se volvía a materializar y lo imposible se tornaba de nuevo en realidad. El esfuerzo había merecido la pena...

Primeros metros fáciles de la vía
Tras superar dos chorreras romas llegamos a un pequeño reposo
Tras el que nos viene el aperitivo
Regletas y un dinámico
Talón y más regletas
Cada vez peores
Hasta que se pilla una pinza salvadora
Tras la que se reposa cómodamente
Es entonces cuando comienza la vía de verdad
Resistencia pura sin a penas reposos
Los cantos comienzan a hacerse pequeños y los pasos muy largos
Algunas regletas, como ésta, son pequeñas pero muerden
A todo esto hay que sumarle pies bastante pequeños y escasos
Dinámico previo a la zona crítica (para mí) de la vía
Aunque no lo parezca este es el mejor canto de todo el tramo
Regleta neta de la que se puede chapar e, incluso, mojar magnesio con la mano izquierda
Asturias o trabajas? es una vía que data de principios de 2011. Fue equipada por Alex "El indio" y encadenada por primera vez por el asturiano Jesús Martín. Su tipología "old school" hace que no sea una ruta muy frecuentada por lo que sólo contaba con la repetición del incombustible Gonzalo "Depredador" Larrocha. Sus primeros metros discurren por una placa fácil y las mismas dos chorreras de la vía Black is black. Justo encima encontramos un primer reposo. Hasta aquí la cosa rondará el 7a. A continuación nos encontramos con un tramo fino de dos chapas en los que ya hay que empezar a coger alguna regleta pequeña y tras el que llegaremos a un buen reposo en el que se puede hasta empotrar una rodilla. Aquí nos situamos ya en torno al 7b+ o incluso 7c y se podría decir que este tramo conforma el aperitivo de la vía. Es entonces cuando comienzan las verdaderas dificultades. Tras abandonar el reposo la roca se vuelve totalmente azul, los cantos mucho más pequeños y los movimientos mucho más alejados y obligados. Las siguientes tres chapas presentan un problema de pura resistencia en regletas en las que prácticamente no se puede mojar magnesio. Esta sección finaliza en un buen canto de manos en el que podemos reposar bastante bien para afrontar la parte final de la ruta. Aquí ya hemos alcanzado el 8b y aún nos queda el paso final, "la sardana". Tras el cazo hay que dominar un ridículo bidedo de media falange para poder atinar en otro pequeño agujero con la mano izquierda. Ésta es una manera de hacerlo pero me consta que Jesús tenía otro método para resolverlo. A partir de aquí tan sólo quedan cuatro o cinco movimientos más en los que los pies juegan un papel determinante (de ahí lo de "la sardana") tras los cuales alcanzamos un nuevo reposo prácticamente definitivo. Llegados a este punto hay que reseñar que en su día un extraordinario Klemen Becan fue capaz de llegar hasta aquí a vista, cayendo a escasos movimientos de dicho reposo, algo que cuando pruebas esta vía por primera vez se antoja absolutamente estratosférico. A partir de aquí únicamente nos quedan unos cinco metros de fina placa que no superarán el sexto grado pero en los que la emoción y la alegría están más que garantizadas. Sin duda una vía excepcional!!!

He aquí el punto crítico de la vía, conseguir dominar esa regleta de derechas
Roma y muy rara de coger
Tras ella se coge una pequeña regleta lateral pinzada y se va a una minúscula regleta de derechas. Menos mal que el pie derecho es muy bueno
Se hace un rebote con la mano izquierda y se va a una regleta roma
Desde la que se alcanza el canto que pone fin a esta sección
Y tras el cual nos espera la traca final de la ruta
Un paso de una regleta bidedo de derechas desde la que hay que alcanzar un bidedo muy alto
Es importante ir con decisión ya que si no lo cazas a la primera estás muerto
Una vez cogido ya colocas los pies en el canto del reposo y comienzas a coger regletas netas
Pero no hay que despistarse
Ya que los pies son bastante malos
Es la famosa zona de la "Sardana"
Cualquier paso en falso y para abajo
Tras chapar la última y reposar cómodamente ya sólo nos quedan unos pocos metros de placa técnica. Mirar donde va quedando la última...
Llegados a este punto sin caerse es inevitable cantar victoria...
Gracias de nuevo a Ángel Ayela por la realización de todas estas magníficas fotos y mis más sinceros agradecimientos a todos aquellos que de alguna u otra manera me han ayudado a conseguir tan anhelado objetivo. De corazón, GRACIAS!!!