18/12/14

Objetivo cumplido!!!

La satisfacción del deber cumplido es un plato que no siempre podemos degustar. Todos deseamos cerrar la temporada con la consecución de todos los objetivos marcados pero es de sobra sabido que esto no siempre está al alcance de nuestra mano. Lesiones, climatología adversa y mil y un avatares más se cruzan en nuestro camino consiguiendo que en numerosas ocasiones se nos quede colgada alguna que otra vía por la que hemos peleado tan duramente. Pero a veces, y sólo a veces, los astros también se alinean para que todo fluya y los objetivos se cumplan... El año pasado la rotura de un canto en el paso clave de una vía hizo que no pudiera poner la guinda a una temporada que, si bien empezó bastante mal, terminó siendo excelente. Un año después se giran las tornas y la guinda llega con la antelación suficiente como para poder disfrutar sin presión de casi el último mes completo de este 2014. De este modo y tras 10 nuevos pegues que se suman a los 27 del 2013, el 6 de diciembre por fin conseguí chapar la cadena de la vía Ermitaña, sin duda un broche de oro para una excepcional temporada 2014.

Jorge volando en En memoria al Guanche Nene
El equipo refugiándose de la lluvia en la parte izquierda del sector
Alberto en Pata cabra
Y Billy comenzando la misma vía
Alberto aprovechando el último pegue del día
Pegarte un vuelo y encontrarte con esto es una experiencia fascinante. ROCA SHARK de 9,8 (aproximadamente 5º día de uso)
En efecto. El pasado sábado 6 de diciembre todo salió a la perfección y tras el calentamiento más o menos rutinario conseguí franquear la barrera con la que siempre me había estampado. Hacía frío y Alberto de Madrid me animaba mientras intentaba coger temperatura en las manos tras haber superado el maldito paso clave que una y otra vez me había rechazado durante todo este tiempo. Apenas corría el aire pero el tacto de la roca era extraordinario por lo que pude realizar con autoridad los últimos dinámicos antes del reposo final. Sabía que tenía la vía en el bolsillo y era imposible fallar en el último paso donde hacía ya muchos pegues que no caía. A pesar de ello y tras acoplar perfectamente los dedos en el pequeño lateral de salida una sensación de debilidad, seguramente provocada por el frío, hizo que retrocediera apresuradamente al reposo. Finalmente templé los nervios y, esta vez sí, realicé sin titubeos el último paso. Segundos después ya no había marcha atrás. Tras hacer honor al blog en la última cinta, me dediqué un merecido vuelecico hasta la mitad de la vía. Aleluya!!!

Alberto nuevamente en Pata cabra
Los hermanos Kammerlander calentando en Situación embarazosa
Y posteriormente en Arrecife de coral
Dos tomas de Ralph en Mojo verde
Turno de Alex en la misma vía
Así que nada. Lo que resta de diciembre intentaremos aprovecharlo para ir ganando metros en alguno de los proyectos que Alex ya ha dejado definitivamente terminados, Come Gofio y Soltero y con taladro. Seguramente no bajen del 8b por lo que iremos con la calma. Además de éstas también equipó un 6c+ de 40 metros en la parte izquierda del sector, justo al lado de Situación embarazosa. Quizás surque el paño con la peor roca del muro pero aún así Pata cabra, que es como se llama, seguramente se consolide como la mejor vía para calentar de toda la pared. En cuanto a encadenes la cosa viene cargadita. Primeramente hay que nombrar el perseguido encadene de Alex a su Mojo verde, 8a+ duro que, tras ésta, recibe la tercera ascensión de manos de Fabián. Jorge Climbingarden aprovecha su gran estado de forma y liquida en muy pocos pegues Que te pierde la boquita (que casi hace a vista) y En memoria al Guanche Nene, ambos 7b+. 




Cuatro nuevas tomas de Alex en Mojo verde (alguna no os ha recordado a Gullich en La rosa y el vampiro???)
Alex rematando sus proyectos
Cambiamos de sector. Jorge Cox en Danza mora
Billy en su primera visita se lleva a flash Arrecife de coral 7a+. Olivier encadena Situación embarazosa 7a, Dónde están mis amigos? 7a, Error de cálculo 7a+ y Que te pierde la boquita 7b+. Ernesto de Elda (ahora Chulilla) deja su sello de calidad encadenando a vista Guachinche 7c+, seguramente el primero en conseguirlo. Diego de Hellín se anota Situación embarazosa 7a, El incombustible 7a y Error de cálculo 7a+. Marqués encadena Arrecife de coral 7a+.Y ya para finalizar Alberto de Madrid se hace con la tercera ascensión de Maneras de vivir 7c. En lo que a mi respecta y, al margen de la citada Ermitaña (que para mí tras la rotura del bidedo del paso clave el año pasado es un 8b como una casa) también consigo apuntarme la susodicha Maneras de vivir.

Una de las jefas del Cabeçó se ha asomado a ver quién viene por ahí...
Ou yeah!!! Es el mismísimo sensei Armando en la Sensación de pinzar!!!
Y Manu en la Aromas del Cabeçó!!!
Cambiamos de sector, y es que durante una semana tuvimos la visita del mismísimo sensei Armando escudado por su paisano Manu Yesterday. Aunque también visitaron el Sherpa su objetivo se centró en el Chorreras. Armando probó la Columneta y a punto estuvo de llevarse la Sensación de pinzar. Por su parte Manu no perdonó y se llevó para León, entre otras, la 27 primaveras 8a, la Aromas L1 8a y la Sensación de pinzar 7c. También hicieron una visita al Wild Side donde Manu, nuevamente, se llevó otro 8a clásico de la zona, la Ergometría.

Manu en los primeros metros de Aromas del Cabeçó
Y ahora llegando a la zona de chorreras
Parte de la fauna Wild
Manu comenzando Ergometría ...
... Que aunque le dio algún quebradero de cabeza finalmente consiguió encadenar
Que qué toman estos para encadenar??? Pues ya lo veis, proteína de León
Y bueno, ya para cerrar la crónica no podemos dejarnos en el tintero los siguietes encadenes: Peska se hace con la Sensación de pinzar 7c y la 27 primaveras, vía que supone el primer 8a de Beto de Elda. Doke se asienta en el Bove2 de Gandía y se lleva, entre otras, Agujetas en las tetas 7c+. Jorge Climbingarden consigue a vista Recuerdos de Córsica, un 7b+ de Tafarmach (Sella). Billy encadena Almu, 7c+/8a del sector Llançadera de Onteniente, lugar donde Vicen de Villena se anota el Hereje 8a. Éste mismo liquida Los Miguelitos de la roca y Último aviso, dos 8as del Wild Side, sector donde Micha Vandhout se hace con la versión completa de No soy un angelito 8a+ u 8b y donde Jimmy e Iker consiguen doblegar dos duros proyectos personales, Criatura 8b y El club de la lucha 8b+. Muchas, muchas felicidades a todos!!! ...Y cuidado!!! ...que esto aún no ha terminado!!!

30/11/14

Rondaclimbers Roc Trip 2014: Turón, Cañete y Desplomilandia

Tras las ausencias de los dos últimos años era hora de retomar los tradicionales viajes anuales a la provincia de Málaga para escalar con mis queridos Rondaclimbers. En esta ocasión, Antonio diseñó una hoja de ruta cuyo epicentro se ubicó en la escuela de Turón, muy cercana al pueblo de Ardales. Consta de varios sectores pero nosotros nos centramos exclusivamente en los que conforman el Tajo Bermejo, quizás, los más populares del momento. Hasta hace no mucho, estas paredes contaban con una treintena escasa de vías pero gracias a la aportación de unos cuantos escaladores de la zona, entre los que destaca por encima de todos Carlitos "Songoanda", ahora casi se llega a las 80. Aquí la escalada es un poco tirando a la "old school" ya que predominan las rutas de placa vertical aunque también hay muy buenas vías de chorreras y desplome. Se podría decir que su escalada es bastante poco comercial para lo que viene siendo habitual en estos últimos tiempos. Por hacer una comparación diré que me recordó bastante al sector Elefante de Sella. Como digo hay casi un centenar de vías y el abanico de dificultad pasa por prácticamente todos sus estadios ya que podemos encontrar rutas que van desde el V+ hasta proyectos que pueden rondar el 9a (de placa vertical...) 

Parte central del Tajo Bermejo de Turón
Tajos de la laja, otro de los macrosectores de Turón
Y dicho todo esto vamos al turrón. El primer día comenzamos Antonio y yo solos. Cuando llegamos me sorprendió gratamente el número de escaladores que allí había y es que, aquí por lo menos (en Alicante), es raro que a la gente le motive este tipo de vías. Por allí estaban, entre otros, dos de los mayores impulsores del muro en los últimos tiempos, Carlitos y Diego. No en vano, ese mismo día dejaron lista la extensión de un antiguo 7b+ llamado No picky. Así que nada. Comenzamos la jornada con Mustang, un bonito 7a de chorreras y Cuerpo jodio, un excelente 7a+ de esos que se denominan "de escalar". Tras ello me metí en la que para mí era la línea del sector (vista desde el suelo), la El día de la bestia. Se trata de un filo con chorreras muy llamativo, visible desde prácticamente cualquier parte del sector, y que culmina con unos 5 metros de placa de exquisita calidad y belleza. Sin duda no defraudó. Para terminar el día hicimos lo propio en otron rutón excelente, el segundo largo de Estrella del sur. Éste comienza con un primer tramo de chorreras al que le sigue un segundo largo verdoniano, muy fino de pies y manos y con unos movimientos finales en los que puede haber grandes dosis de suspense... Un 7b+ cinco estrellas. Por su parte Antonio liquidó El purgatorio, un 7a+ que conforma el segundo largo de El reino de los ciegos 6c y que contiene pasos finos en placa combinados con buenos cantos de chorrera.

Para hacer estas vías hay que ir bien desayunado...
Pablo en la parte superior de I want to break free
Al día siguiente repetimos, pero esta vez ya con todo el equipo al completo (a excepción de Joseba). Nuria, Rocío y Jesús comenzaron la jornada calentando en un 6b sin nombre y Al rojo vivo, 6a+ en el que se instaló un nuevo primer descuelgue. Posteriormente se liaron con un duro 6c+ llamado La vía del maki, con un duro comienzo de placa seguido de un agradecido tramo de pequeñas chorreras. Por nuestra parte, Antonio y yo nos centramos en una de las rutas con más solera del sector, la I want to break free. Se trata de un completísimo 7c+ con cantos de todo tipo y un par de pasos duros. Ambos le dimos un buen pegue y nos la dejamos matizada (y montada) para la siguiente visita. Además de ésta también probé un 8a+ alucinante llamado Pandemia y, ya para rematar la jornada, me tuve que emplear a fondo para poder encadenar Turón forever, un 7b (para mí indiscutible) que discurre por una placa con pasos realmente exigentes en los que a veces te quedas literalmente sin pies. Entra por un antiguo V llamado Si te quieres comer un higo y pasa muy cerca de una colmena que, en principio..., no tenía abejas.

Pablo abordando el techo final de I want to break free
Jesús en los metros iniciales de La vía del maki
Al día siguiente las yemas pedían a gritos una pequeña tregua así que dejé que Nuria me utilizara como chico grigri en Cañete. Su intención era probar uno de sus proyectos en dicha escuela y, tras calentar en El quinto infiernoV+ y La ventanita 6a, le dió un excelente pegue a No hay tu tía, un 6c realmente bonito y exigente en el que sólo se le resistió un delicado paso de pequeñas gotas de agua. Pronto caerá...

Nuria calentando en El quinto infierno
Nuria descendiendo tras su pegue a No hay tu tía
Entramos en la recta final. Solos nuevamente Antonio y yo regresamos al Turón a liquidar la faena pendiente. Tras calentar en un bonito 6c llamado El capataz, Antonio se hizo con el primer largo de Estrella del sur 7a+ mientras que yo hice lo propio con Castigo de Dios, también 7a+. Ésta es otra vía que entra por Si te quieres comer un higo y tengo que felicitar publicamente a Diego, su equipador, ya que para mí es, sin duda, una de las vías más buenas que hice durante este viaje. Discurre paralela a Turón forever y aborda de lleno un precioso y técnico diedro que podría calificar como perfecto. Es la típica línea en la que si haces todo como toca prácticamente no haces ni fuerza pero que como no leas correctamente puede convertirse en todo un infierno. Imprescindible. La nota "curiosa" del día llego cuando, al desmontarla, pisé muy cerca de la colmena de Turón forever y salieron todas sus abejas a perseguirme pared abajo. Menos mal que como hacía frío iba bien protegido con gorro y braga polar que si no... 

Diego en Misión imposible
Antonio en el reposo de No picky
Y tras este pequeño susto nos fuimos al objetivo principal, la I want to break free. Yo tuve bastante suerte y conseguí encadenarla a pesar de dar uno de esos pegues en los que vas super torpe y escalando fatal, todo lo contrario que Antonio, que yendo super fino y fluido tuvo la mala suerte de rompérsele un pequeño garbancito que le hizo perder el equilibrio y caer. Fue una pena porque estaba ejecutándola de manera impecable. Ya para terminar y poner punto final en el Turón, decidimos probar la nueva versión de la No picky. Y vaya sorpresa. Mega rutón 7 estrellas al que no le falta de nada. Comienzo desplomado de chorreras, pasito tenso de regletas y placa final con canto agradecido y tramo delicado. Sin duda un 10 de vía!!!

Despedida de esta gran escuela!!!
Sector Como la vida misma de Desplomilandia
Y ya para terminar gastamos el último cartucho en Desplomilandia. En principio los planes se centraban en el sector El triángulo pero finalmente la jornada se convirtió en un recorrido por algunas de las mejores y más clásicas vías del resto de sectores. Comenzamos por el Como la vida misma. Allí calentamos en la mítica Al Andalus, 6c+ de canto y desplome. Seguidamente le dimos a uno de los proyectos de Antonio, la Máquina pestosa. Se trata de un corto y explosivo desplome en el que hay una serie de movimientos dinámicos sobre agujeros y regletas. De nuevo la mala suerte se cruzó en el camino de Antonio al que se le resbaló un pie cuando ya había superado lo duro. Ya le he dicho que busque por internet el teléfono de alguna meiga para que le quite la maldición que lleva encima porque esto no es normal... Lo que tampoco es normal es la calidad y belleza de la siguiente vía del día. Hacía tiempo que no probaba un pepino de la categoría de la mítica Sandokan. Sin palabras. No entraré en detalles, simplemente id y escaladla. Y de oca a oca y nos vamos a por otra. Turno ahora del sector El cable y uno de sus buques insignia, la Oleanna, 7b+ hiper fanático y bueno a rabiar. Como única pega pondremos que le sobra el primer tramo con repisa porque por lo demás es excelente. Otra imprescindible de la escuela. Y como guinda para este extraordinario viaje nos desplazamos al sector Buena sombra para degustar la exquisita e interminable Judas, 7b obligatorio para todo aquel que tenga opciones dentro de dicho grado. Día para enmarcar... de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Gracias Rondaclimbers por hacerme sentir como en casa!!!

Antonio en el sector El cable
Sectores El cable, Como la vida misma, Acebuche y Buena sombra
PD: Sólo añadir los encadenes de Pablo Gómez de Granada y de Diego de Málaga. El primero, que venía de encadenar El hombre de Vitruvio 8b+ en la cueva de Poloria, aprovechó el fin de semana para llevarse Mustang 7a, Cuerpo jodio 7a+, No picky 7c y I want to break free 7c+, a vista mientras que el segundo, que a punto estuvo de llevarse el 8a de Misión imposible, también encadeno la No picky. Enhorabuena chaveas!!!

21/11/14

Manzana de Newton

... Equipada por el infatigable Sucina, esta línea del Cabeçó d'Or constituye la extensión lógica de la vía Inima por su parte derecha. A los 20 metros iniciales de 7c se le suman así dos chapas (una de las cuales conviene saltarse) que por sí solas bien pueden valer otro 7c y tras las que ya "sólo" quedan otros 25 metros de no más de 7b+. A pesar de algún que otro intento aislado por parte de tres o cuatro escaladores (que se sepa), se puede decir que fui yo quien, a finales de junio de 2012, se puso realmente en serio con la línea. Tras la rotura de una regleta buena en el tramo clave y 27 pegues en los que en alguno estuve muy cerca de sobrepasar la sección dura, finalmente a mediados de noviembre de ese mismo año tuve que desmontarla y abandonar. Casi dos años después llegó la hora de retomar el proyecto con energías renovadas y, tras 10 nuevos pegues, el 6 de noviembre conseguí la primera ascensión de la ruta. Las matemáticas en la escalada son una ciencia bastante inexacta y por ello no se si mi propuesta de 8b será acertada. Lo que si es bien cierto es que estos 50 metros no dejarán indiferente a todo aquel que se anime a escalar esta excelente e interminable ruta. 

Felicitar a Sucina por su gran labor en ésta y casi todas las demás rutas de este sector del Cabeçó y agradecer a Oscar y a Alex su logística para poder llevar a cabo la realización de las fotos y el vídeo. Agradecer igualmente la gran labor de todos aquellos que me aseguraron a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias zagales!!!

PD: Si vuestra intención es darle a vista este es el momento de abandonar la crónica!!!

En el meollo de Inima, el primer largo
Chorreras del primer largo
Movimientos finales de Inima
Último paso del primer tramo
Y tras la cadena de Inima comienza lo duro de Manzana de Newton
Tras dos regletas netas de derechas...
... se llega con izquierdas al peor canto de la vía
Ser alto ayuda para poder colocar los pies ...
















... ya que el siguiente movimiento es bastante largo
... y el siguiente más
Menos mal que se va a un agujero bueno
Llegamos al desenlace...
Tras un romo y una pinza bastante buena...
Llegan los últimos tres rebotes de derechas...
... tras los cuales se alcanza la chorrera "salvadora"
Ahora ya "sólo" quedan 25 metritos de 7b+
Con pasitos en los que uno no se debe despistar
Y donde los cantos grandes empiezan a cobrar protagonismo
Incluso los buenos reposos...
Y bueno, por si todo esto no ha quedado claro, un vídeo vale más que 19 imágenes... Gracias Alex!!!


Manzana de Newton 8b from Saltatela on Vimeo.