20/4/16

Daños colaterales, historia de una "Rambla"...

"Mi Rambla"... qué concepto tan conocido y que nadie quisiera tener que pronunciar !!! Raro sería que a alguien no le suene esta expresión, nacida del caso particular de Dani Andrada con La Rambla, archiconocido 9a+ de Siurana, y que sirve para calificar aquella o aquellas vías que por el motivo o motivos que sea no somos capaces de encadenar aun teniendo el nivel suficiente como para hacerlo. Éstas, representan así nuestras particulares kriptonitas, talones de Aquiles o colas de Goku y, a lo largo de nuestra vida como escaladores, casi seguro que nos encontraremos con alguna.

... ¿cuándo serás mía?...
Año 2010. Comienza el asedio...
Por aquel entonces intentaba el paso de la vía con un método mucho más difícil
Cuando esto llegue (y si no probad a abandonar la zona de confort) nunca caigáis en la desmotivación o el desánimo ya que aunque la historia de Andrada sigue vigente también existe la de Eric Talmadge, un máquina que persiguió durante 15 años su particular "Rambla" y que, tras unos 500 pegues, finalmente consiguió doblegarla (Im Reich des Shogun 9a).  

Y digo todo esto porque creo que el proceso de enfrentarte a todos tus miedos y debilidades, no darte nunca por vencido y, finalmente conseguir aquello que muchas veces pensaste que sería imposible, es una de la mayores satisfacciones que se pueden experimentar como escalador (y que a su vez se puede extrapolar a todos los ámbitos de la vida)

Éste es el movimiento que tantas y tantas veces me tiró
Tramo de resistencia de la parte central de la vía
Último tramo de la vía, en teoría ya fuera de peligro
Pues bueno... ayer día 20 de Abril de 2016 y tras 9 años y 70 pegues de tedioso matrimonio, al fin conseguí que la Daños colaterales de la Bóveda de Orihuela me firmara los papeles del divorcio. Está claro que los primeros intentos, allá por el 2007, no iban a ningún lado ya que no tenía ni de lejos el nivel para hacerla pero fue en la primavera de 2010 cuando realmente ya hubo un acoso y derribo a la vía. La verdad que la llegué a tener muy cerca pero me presioné de tal manera que recuerdo que un día, ya montado en el coche dirección a Orihuela, decidí volverme a casa. Como dice el sheriff del condado "si no aguantas la presión a segunda división". 

Llegada a cadena
Año 2016. Volvemos a la carga
Haciendo el paso como Dios manda
Los siguientes años apenas visité la Bóveda. Cuando lo hacía le daba uno o dos pegues en los que prácticamente me la dejaba con una sola caída, la del fatídico (para mí) primer paso de la vía. Ésta recibe el nombre de Daños colaterales debido a la proximidad que presenta con las vías vecinas en algunos de sus tramos. El paso de bloque es uno de ellos y hay que prescindir de coger algún canto bueno si se quiere hacer la versión original. El caso es que creo que no fue hasta finales de 2013 cuando logré hacerlo por primera vez encadenando. Luego la cosa siguió de la misma manera hasta que ya en este 2016 tomé la férrea decisión de volver a centrarme en ella y, por fin, ayer sonó la flauta... Aleluya!!!!

Reposo a mitad de vía
Paso de la zona superior, último escollo de la vía
... y al final se hizo la luz
Ahora a seguir persiguiendo Ramblas...

PD: Miguel Ángel no quiso ser menos y encadenó la clásica África 8a. Sin duda, un día redondo.

6/4/16

Semana Santa malagueña: Archidona, Torcal de Antequera y Villanueva del Rosario

Si hay algo que en estas tierras goce del mayor respeto, fervor y devoción de todos sus habitantes ello es, sin duda, su Semana Santa. Y no es de extrañar ya que últimamente, a la larga lista de santos, imágenes y demás deidades aquí existentes hay que añadir otro tipo de entes en los que las procesiones comienzan a ser algo muy habitual (y no sólo durante estas fechas tan religiosas)... El potencial rocoso de esta provincia ha dado lugar a una serie de templos a los que acuden feligreses de todas las partes del mundo para entonar su particular oración vertical. En esta ocasión, Miguel Ángel y yo acudimos a dos de las hermandades más respetadas de la zona, la de Archidona y la de Villanueva del Rosario, y es que... con pasos como estos, quien fuera eterno costalero...

Así es... Dejando al lado lo estrictamente religioso hay que decir que en mayor o menor medida todos o casi todos hemos oído hablar alguna vez de alguno de estos sitios, no en vano han sido actores y testigos de algunas de las páginas más importantes de la historia de nuestra escalada, pero he de decir que, aquí, como casi siempre, no es lo mismo que te lo cuenten o que lo veas en una revista a que te plantes debajo de alguna de sus super rutas y despegues los pies del suelo para intentar llegar a su cadena. Eso, amigos míos, es harina de otro costal...

Húmedo comienzo del viaje
Con ese panorama había que ponerse a cubierto
Pero había que adoptar todas las medidas de seguridad
Archidona: A pesar de haber encontrado una estupenda casa en Villanueva del Rosario desde la que teníamos visión directa del sector Chilam Balam, la climatología de los primeros días nos obligó a buscar refugio en las profundidades de la desplomada y superconocida Cueva de las grajas de Archidona. Con visión directa desde la autovía que conecta Sevilla y Granada este hiperdesplome saltó a la fama cuando su gran embajador, Bernabé Fernández, encadenó su vía estrella, Orujo, proponiendo con ella el primer 9a nacional. Si bien probablemente ésta sea la línea más espectacular de la cueva, hay que decir que actualmente y gracias al gran trabajo de otros muchos equipadores, el sector goza de más de medio centenar de vías de las que una amplia mayoría se podrían calificar como pepinazos máximos. Como es de esperar y debido a sus dimensiones y, sobre todo, a sus grados de desplome, es un lugar de preferencia para escaladores de muy alto nivel aunque hay vías para todos a partir del séptimo grado. También hay un par de quintos y algún que otro sexto aunque un poco anecdóticos si tenemos en cuenta el conjunto del lugar. 

Saliendo de la cueva propiamente dicha
Parte izquierda de la cueva, justo donde arranca la Orujo
Interior de la cueva
La aproximación desde el coche es de menos de 10 minutos mientras que la orientación, noroeste, confiere sombra la mayor parte del día. Esto puede resultar bueno o malo dependiendo de la época del año. Nosotros hubiéramos agradecido que fuera un poco diferente ya que tenemos que reconocer que pasamos bastante frío. Como aspecto negativo destaca claramente la gran cantidad de excrementos que hay depositados a pie de vía. La cueva conformaba un corral de ganado por lo que no es mala idea llevarse una lona para dejar el equipo sin que toque mucho el suelo (no se puede tener todo en la vida...). Para nosotros, que no estamos acostumbrados a estos superdesplomes, la escalada fue toda una experiencia. Líneas como Antonia 7c, Danza agresiva L2 7b+/c, Campo amargo L1 7c+ o Perita del perito 7b, nos hicieron disfrutar (y también padecer) de eso de ir escalando casi boca arriba. 

L1 de Campo amargo. No es broma lo que desploma
Parte izquierda del sector. Por qué se llamará Cueva de las grajas???
Danza agresiva. Dónde estará Miguel Ángel???
Pero no todo es desplomado. En los laterales de la cueva, sobre todo el izquierdo, hay sobre una decena de vías prácticamente verticales que también merecen bastante la pena. Nosotros le dimos a La canal 6b y Cayo malayo 7a+, ambas muy buenas pero en el caso de la primera con un equipamiento bastante peligroso que provoca que haya zonas en las que esté totalmente prohibido caerse. Y bueno, ya para terminar decir que si estáis dentro del rango de los "mákinas" aquí os están esperando auténticas obras de arte como Kalisté, Salas, Alpechín, Carbono 14, etc, etc, etc, todas ellas por encima del 8b+... Aunque esté llena de caca esta cueva vale su peso en oro...

Vista de Villanueva de la Concepción desde el Torcal de Antequera
Impresionantes formaciones del Torcal
A alguien le falta un tornillo???
Torcal y Peña de Antequera: El día de descanso lo aprovechamos para ir a visitar el pintoresco y mítico Torcal de Antequera. Muy a mi pesar he de decir que el paso del tiempo y la aparición de otras muchas escuelas han relegado a esta zona a la condición de casi marginal y es que el aspecto de la mayoría de sus sectores (por lo menos los que aparecen en la guía de Andalucía) denota un abandono casi total. Únicamente el Fraile y el Corral podrían despertar cierto interés aunque no creo que mucho más allá del meramente local. De todas formas también hay que decir que, como suele pasar en estos casos, siempre hay alguna que otra joyita que seguro que merece mucho la pena ser escalada. Té en el Sahara podría ser un ejemplo. 

Uno de los muchos habitantes del Torcal
Aquí otro
Éste se quedó de piedra al vernos
Pero no podíamos olvidarnos del sector La cantera y de su mítica Mojave. Aunque está dentro del Torcal se ubica en una antigua cantera lejos ya del reino de los tornillos y los platillos volantes típicos del lugar. La primera impresión no es para nada halagüeña. Cuando bajas del coche sólo ves unas pequeñas paredes artificiales que hacen presagiar lo peor. Casi al instante comienza a aparecer una pequeña bóveda por su parte derecha en la que rápidamente empiezan a adivinarse todas sus líneas. Mojave, el primer 8c+ español, destaca claramente por encima de todas. No sabemos si será 8c, 8c+ o 9a pero lo cierto es que desde el suelo parecía muy muy difícil. Por lo demás se podría decir lo mismo que en los anteriores sectores mencionados, interés estrictamente local a no ser que quieras llevarte una de las vías más míticas de la península. Pero bueno... al margen de la escalada hay que decir que el Torcal es un sitio alucinante para ser visitado ya que cuenta con unas formaciones naturales difícilmente imaginables en otro lugar. Como siempre ya sabéis, mejor que no os lo cuenten...

A ver quién se lleva este puente de roca...
Sector Callejón Siete vías

 
Filo de Té en el Sahara en el sector El fraile
De vuelta a Villanueva hicimos una pequeña parada técnica para visitar la impresionante Peña de Antequera. Se trara de un gran paredón cercano a esta famosa localidad en el que ya hay unas 50 vías y que, a buen seguro, pronto dará mucho que hablar (y escalar).

Sector La cantera
Mojave, el primer 8c+ español
Si vais a Villanueva del Rosario no podéis iros sin probar sus deliciosas tortas de pellizco. Power asegurado
Villanueva del Rosario: A pesar de contar con un montón de sectores en esta ocasión me centraré en el único en el que escalamos, el archiconocido Chilam Balam. He de decir que yo ya había estado unas cuantas veces bajo sus vías pero aquí repito, con más razón si cabe, lo que ya dije sobre Archidona; una cosa es verlo y otra es escalarlo. Vayamos por partes. Para empezar hay que saber que no es un buen sitio para las épocas de frío ya que es una auténtica nevera. Su orientación norte apenas conoce el sol por lo que es ideal para primavera y, sobre todo, otoño (hasta que llega el frío). Según los locales en verano hace demasiado calor por lo que no es muy recomendable. El pie de vía se podría calificar entre malo, incómodo e incluso peligroso ya que siempre se encuentra en pendiente por lo que es un lugar totalmente desaconsejable para ir con niños. 

Aventuras en el medio rural...
Impresionante Peña de Antequera
Suculenta...
La aproximación es de unos 15 minutos siempre cuesta arriba por lo que por lo menos llegamos medio calientes para acometer la primera vía. La oferta escalatoria es amplia y, al contrario de lo que se podría pensar, muy variada en cuanto al grado. El sector cuenta con más de 60 vías y podría dividirse en tres partes: La izquierda y más grande que es donde se encuentra todo el bacalao. Posee más de 30 rutas y es donde se ubican las míticas Chilam Balam y La planta de Shiva, ambas 9b. Además de éstas hay otros pepinazos como La rubia 8c+, Matar a Platón 8c+, Queimada 8b+, etc, etc, etc, todas ellas de una calidad y belleza alucinantes. Esta parte, a su vez, podría dividirse en otras tres subzonas, formadas por una plataforma superior en la parte izquierda (a la que hay que acceder por una ferrata no apta para cualquiera), la alargada y extensa bóveda de la Chilam Balam en el centro y la bóveda de la Planta de Shiva en la parte derecha. 

Parte principal del sector Chilam Balam
Miguel Ángel inspeccionando la parte superior del sector
Miguel Ángel ascendiendo bajo la línea de la Chilam Balam
A continuación por la derecha aparece un pequeño muro (en comparación con el anterior) que alberga unas 12 vías de séptimo grado. Éstas son muy frecuentadas ya que son las que los "lolos" suelen escalar para calentar (aunque algunos aquí si acaso se enfrían). Para terminar en la parte derecha encontramos más de una veintena de rutas muy plaqueras, la gran mayoría de sexto grado. Por lo tanto se podría decir que es un sector apto para todos los públicos. Nosotros tocamos las tres partes del sector aunque bastante de puntillas. En el principal, el más cañero y espectacular, nos enzarzamos con Pelos punta, un 8a extraordinario cuyo canto más pequeño era una regleta de casi dos falanges. En el central (el de los séptimos) es donde más escalamos. Asosain 7a, Espartakus 7a+, Matar a Rajoy 7a+, Canto oculto 6b son algunas de las que hicimos para intentar calentar (normalmente la roca estaba congelada). Por cierto!!! Ojo con Rajoy que reparte a base de bien... Aquí he de precisar que teniendo en cuenta que los primeros metros de pared tienen muchas lajas sueltas, que el pie de vía es bastante estrecho y que justo detrás de éste hay un generoso terraplén de varios metros, creo que, en mi opinión, no estaría de más poner alguna primera chapa extra en varias de estas vías. 

Miguel Ángel bajando de El juicio de Alcobendas
La próxima más y mejor...
Y ya para terminar, en la zona de los sextos hicimos un par de rutas, La yerbas, un 7a+ de 50 metrazos muy plaqueros (aunque con muchos agujeros) y El juicio de Alcobendas, un 6b+ muy recomendable. Y poco más puedo decir de esta meca de la escalada. Si acaso que estamos deseando volver cuanto antes. Puede que no tenga muchas líneas en comparación con otras grandes escuelas nacionales pero en lo que se refiere a calidad, sin duda es de lo mejor que he visto y escalado. Ahí lo dejo...

PD: A unos les caerá mejor y a otros peor pero no hay duda de que la figura de Bernabé Fernández ha sido clave para el desarrollo de la mayoría de las zonas aquí mencionadas. Además de Mojave, Orujo o Chilam Balam el legado de este genio de la escalada ha conseguido poner en el mapa a muchas de estas escuelas, desconocidas para la mayoría de no haber sido por él. Por todo ello siempre contará con todos mis respetos. Grande Bernabé!!!

7/3/16

Margalef, Siurana, Les Bruixes

Al igual que el año pasado, el primer viaje de escalada de este 2016 me llevó de nuevo al Priorat, la comarca con más roca escalable por metro cuadrado en varios planetas a la redonda. Esta vez no sólo nos centramos en el paraíso del bidedo, Margalef, sino que ampliamos horizontes visitando también el de la regleta, Siurana, y un pequeño edén de canto y chorreras por todos conocido, Les Bruixes. Además, al contrario que en el invierno pasado, el tiempo se portó estupendamente por lo que, sumado a la inmejorable compañía, el resultado fue más que sobresaliente.

Gran ambiente en el sector Ca la Mainadera de Espadelles
Depredador Gonzalo haciendo de las suyas en Mala Hostia 8a
Lali en Fuenteovejuna
El sheriff en plena faena
Margalef: Aunque hay otros muchos sectores Margalef en invierno es claro sinónimo de Espadelles. Sus Más de 200 vías al rico caloret de l'hivern hacen las delicias de propios y ajenos y no es de extrañar que tanto el parking como algunas de sus vías más populares tengan más cola que un Mercadona un sábado por la tarde. Si a esto le sumamos la gran concentración de vías duras el resultado puede dar lugar a que te encuentres a alguno de los escaladores más fuertes del planeta dando pegues al proyecto de turno, vamos... todo un espectáculo. En esta ocasión nuestra actividad se desarrolló en el Espadelles más clásico, el propiamente dicho, además de alguna pequeña incursión en Ca la Mainadera y el más reciente sector Soledad.

Comenzando Curt de pilila
Últimas luces del día en Espadelles
Negociando el paso duro de la vía
Y disfrutando el encadene
Con la gran afluencia de escaladores que hubo calentar correctamente no siempre fue cosa fácil. Debido a ello varios días caímos en alguna de las trampas mortales que esconde el lugar como por ejemplo Punto de gravedad cero, un terrorífico 6b+ que tiene un paso de entrada que muchos séptimos ya quisieran o Punt x, otro 6b+ no tan demoníaco como el anterior pero también muy muy contundente. Luego ya fue escalar rutón tras rutón. En el Soledad le dimos a una travesía espectacularmente buena, Desequipatio manifesta 7c+, obra, como no, del sheriff Palau. Amb pal no dona pal 7b, Don Limpio 7b+, Curt de pilila 7c+, Fuenteovejuna 8a, Globetrotter 7b+ o Chute emocional 7b+ fueron algunos de los pepinazos con los que estuvimos entretenidos durante nuestros tres días de estancia.

Gonzalo probando Pal este 8c
Kim en Camino a la perdición 8a+
Dani Andrada en La Bongada 9a
Sector Laboratori
Como decía, también tuvimos oportunidad de ver a los máquinas en acción y pudimos ser testigos de como Dani Andrada casi se lleva una nueva repetición de La Bongada, 9a. El día de descanso aproveché para ir de paseo hasta otro clásico de estos meses, el Laboratori. Se comentaba por ahí que Sachi Amma andaba probando la First round First minute y pude comprobar en persona como los rumores eran más que ciertos. La verdad que ver a uno de los mejores del mundo probando una de las rutas más difíciles del planeta es como para un futbolero poder ver un Madrid-Barsa en directo. Cuando se congrega esa fuerza, resistencia, elasticidad y precisión el resultado es simplemente espectacular.

El mismísimo Yuji Hirayama en un 8a del Laboratori
Sachi Amma a punto de llevarse un 8b+ a vista (le faltó un solo movimiento)
Y aquí comenzando First Round First minute
Ver probar esta vía fue todo un espectáculo
Siurana: Tras seis años de espera tocó regresar a otro de los grandes templos de la escalada mundial, Siurana. Grau dels Masets, Esperó Primavera y El Pati fueron los sectores elegidos para llevar a cabo dicho reencuentro. En el primero escalamos muy buenas vías de grado no muy difícil como L'home del txapo 7a, Males puces 7b o Bruce Lee 7a+ pero sobre todo la clásica y extraordinaria Muerte del sponsor, un 7b+ cinco estrellas en el que, por puntualizar algo, creo que se le debería bajar la cadena unos cuantos centímetros. Mención especial también de Cenar, beber, emborracharse... un estético e hiper fanático filo de 6c con unos alejes más que generosos. En Esperó Primavera catamos, entre otras, unos sétimos la mar de buenos. Se m'apaga la baldufa 7a, Llet de boja 7a+, El menjapindula 7b o Remena nena 7a son vías que, sin duda, hay que escalar alguna vez. Ya en El Pati nos llamó la atención el gran número de cordadas que poblaban casi la totalidad de la parte derecha del sector (y eso que era un martes).

Sector Grau dels Masets de Siurana
Comenzando La muerte del sponsor
Un escalador probando la asediada Estado crítico
Y aquí otro en la mítica La Rambla
Ante tal panorama Roger y Vicent optaron por darle a Jeketeteke, un impresionante 7a+ que llega hasta la mitad del imponente Cargol. Dani Fuertes, que tenía la intención de darle a Estado crítico, no pudo hacer otra cosa que ver como otr@s lo intentaban en su lugar, incluida Alizée Dufraisse que se quedó a un solo movimiento de lograr el encadene. Ante tal panorama aprovechó la ocasión para tachar El mon de Sofía, 8b+. Y ya por mi parte tuve la suerte de poder zanjar un asunto que llevaba esperando bastantes años, un 7c llamado Mucho tronco, poca madera. Creo que era la única vía libre en la parte derecha del sector (por algo será) así que aproveché la ocasión y la encadené al segundo pegue del día. Para rematar la jornada, y a la postre el viaje, lo intenté en un sugerente filo de la esquina izquierda del Cargol, segundo largo de Misplaced Chilhood entrando por Jekepeteke, un espectacular y aéreo 7b en el que tuve que dar lo mejor de mí para poder llegar a la cadena. Para la próxima ya tengo deberes...

Roger en Jekepeteke
Misma vía vista desde el suelo
A punto de entrar en el tramo duro de Misplaced Chilhood
Y aquí, aliviado, a punto de llegar a cadena
Les Bruixes: Mucho había oído hablar de esta pared a lo largo de todos estos años y la verdad es que no sin razón ya que, creo, es el típico murazo que todos querríamos tener al lado de casa. Más de medio centenar de viotes en los que abundan las chorreras y el canto agradecido son la principal razón de que muchos de sus agarres estén tan pulidos, y es que este sector simboliza a la perfección la denominada escalada "comercial", tan demandada desde hace tiempo por un amplio segmento de nuestro colectivo. Con una gran oferta de séptimos (sobre todo altos) y de octavos bajos (aunque podemos encontrar hasta 9a) y una aproximación de escasos 10 minutos se podría decir que es el muro soñado de no ser por su orientación (predominantemente de sol). Aún así es perfecto para escalar al rico sol de invierno durante los meses de más frío.

Impresionante paisaje en Terradets
Aunque para impresionante el muro de Les Bruixes
Vista desde el extremo derecho del sector
Dani Fuertes probando Definición de acción 8c
A excepción de las nueve primeras vías (o eso dicen), muy mala suerte has de tener para que elijas una ruta mala. Desde el suelo todas tienen una pinta espectacular y, por lo que pude comprobar, eso queda totalmente ratificado cuando te pones a escalar. Mi estreno en el lugar se llevó a cabo con cinco pepinazos impresionantes, Pasta sin agua 7a+, Penya Xunga 7b, Orient 7c/+, Occident 7c y Xarop de Bastó 7c+. Pude con las cuatro primeras por lo que tendré que volver a liquidar la última (para mí la mejor de todas). Por su parte Vicen se llevó Enderrocs 7c+ y dos de las denominadas prohibidas (de las nueve del principio) Tack band 7c y Territorio indio 7b+ mientras que Dani se hizo con Maneras de vivir 8a y la citada Xarop de Bastó. A ver si para la próxima se puede organizar un viaje a propósito sólo para este lugar... desde luego que el sitio lo merece.