19/9/13

Céüse

... El mejor muro del mundo... Esa es la fama que suele acompañar a la escuela de Céüse. Yo no sé si es la mejor o no pero, desde luego, sus más de cuatro kilómetros de caliza de la más excelente calidad le hacen bien merecedora de estar, como mínimo, en el top cinco mundial (por decir algo). 

Señoras y señores, el mejor muro del mundo!!!
Al fin llegaron las vacaciones y, una vez más (y van dos) pude volver a degustar las exquisitas rutas de estas suculentas paredes. Esta vez fue en compañía del gran Vicent Palau, con el cual compartí quince días en los que el único pensamiento fue escalar, escalar y escalar. Y es que cuando nada más levantarte y aún no has terminado de quitarte las legañas aparece ante ti tan magestuosa obra de arte, poco más puedes hacer...

Nuestro maravilloso hotel
Tras unos 1160 km y unas doce horas de camino (desde Alicante), a eso de las siete y pico del día 20 comenzamos a divisar el imponente macizo de Céüse. No escatimamos en gastos y fuimos todo el trayecto por autopistas (desde Benicarló). Unos 75 euros tuvieron la culpa. El viaje, aunque largo, se nos hizo muy ameno ya que entre los típicos debates sobre las cotaciones y los equipamientos, chismorreos varios, temas de actualidad y proyectos en mente, el viaje resultó una agradable excursión. Además el tiempo acompañó a tope por lo que todo salió a pedir de boca. Antes de asentarnos intentamos ir a una tienda de escalada en Gap pero no contamos con que allí hay que cambiar el chip de los horarios y adelantar los relojes mentalmente unas dos horas. Esto quiero decir que allí el horario normal de las comidas es de 12:00 a 14:00 y el de las cenas de 20:00 a 21:00 (aprox) por lo que las tiendas cierran a las 12:00 de la mañana y vuelven a abrir desde las 14:00 hasta las 19:00 como máximo. Puede haber excepciones pero esto es lo habitual. 

No hay nada como descansar en un buen camastro tras un duro día de escalada
Ya en el camping lo primero que hicimos fue preguntar si había caravanas libres y... Bingo, a la primera. El tema del apalanque no da muchas opciones y creo que se puede resumir en tres: Una es el camping. Dada su situación, comodidad y sobre todo precio es, sin duda, la mejor elección. El precio por día es imbatible ya que cuesta 6 euros por persona independientemente de si metes coche, tienda, furgo o lo que sea. Pero es que además y como ya os conté en la otra crónica está el comodín de las caravanas. Por sólo dos euros más puedes disfrutar de una caravana con gas, cocina y luz incluidos. Vamos, que no hay color. Curiosamente la gente no es muy dada a alquilarlas y eso es precisamente nuestra gran baza ya que sólo hay tres y un movil home (para cuatro personas mínimo). Evidentemente las caravanas tienen unos cuantos añitos pero por 8 euros, cocina con gas, luz y un camastro de 135 para cada uno creo que no dejan lugar a dudas. La otra opción es el parking de los escaladores. No hay que pagar nada aunque teóricamente está prohibido pernoctar. Cuenta con una pequeña fuente y nada más. La tercera y última quizás sea la que todos querríamos, la de las casas rurales y/o habitaciones de hotel pero... hoy no... maaañaaana!!!

Preparando el material

Y descansando tras la dura subida
Bueno, una vez instalados toca escalar. El camping Les Guerins se sitúa a unos 1200 metros de altitud. Las paredes están entre los 1700 (sector la Cascada) y los 1900 metros del Gran face y Nithsapa (aproximadamente). Así pues y, como ciertamente cuenta la leyenda, hay un buen pateo hasta llegar a pie de vía. El macizo hace una especie de herradura. La parte izquierda es la más baja y tiene sombra por la mañana (la Cascada). Luego asciende hasta la parte central (Berlin, Biographie, Demi lune y Un pont...) que es horientación sur y finalmente culmina con los sectores de la derecha (Bibendum, Gran face, Nithsapa) que son de orientación sureste. Hay más sectores de los aquí nombrados pero digamos que estos son los más interesantes. Dicho todo esto, nuevamente se podrían plantear, a priori, tres opciones: La primera sería la de madrugar mucho (levantarse sobre las 06:00) para escalar en la Cascada hasta que le entre el sol (sobre las 13:00 horas) y para abajo. La segunda, que fue la que hicimos nosotros durante todo el viaje, es la de dormir a reventar, levantarse con la calma y a eso de las 13:00 tirar tranquilamente para arriba. A las 14:30 empieza a entrar la sombra por el Nithsapa y esta se va extendiendo hasta alcanzar el Berlin a las 16:00 (hay que tener en cuenta que estamos hablando de finales de agosto y primeros de septiembre y que esto variará dependiendo de la época del año). La última opción sólo es apta para los más titánicos y sería la de combinar las dos anteriores, escalar todo el día.

Sector Nithsapa
Y sus vistas
Como veis hay que ir escapando del sol porque cuando pega lo hace con todas las de la ley. Asimismo a la sombra, nublado y, más aún, con viento, puede que te falte tiempo para ponerte el gorro, los guantes y el plumas. En días así la Cascada también sería posible por la tarde (y mejor ya que casi no habría gente). Por lo tanto nuestra estrategia fue la de comenzar por los sectores de la derecha para poco a poco ir bajando hasta los del centro. De esta forma los primeros días tuvimos los mayores pateos, de una hora y media hasta el sector Nithsapa, los cuales se fueron reduciendo paulatinamente hasta llegar, los últimos días, a la hora escasa que hay al Berlin. El primer día es el peor. Subes con todo el material y tu cuerpo no está aclimatado. Luego la cosa mejora ya que además de adaptarte, subes con la mitad de peso ya que el grueso del material te lo dejas escondido a pie de pared.

Sector Bibendum
Cadena de Teuchipa y muro del sector Un pont...
Y bueno, ya estamos a pie de vía... Si me lo permitís (y si no también) os voy a ir contando lo que más nos llamó la atención de cada sector que visitamos. Vías, viotes, alejes, curiosidades, etc, etc, todo ello desde nuestro personal punto de vista. Comenzaré como nosotros lo hicimos, de derecha a izquierda. El último sector por esta banda es el Natilik. Es de vías largas y durante nuestra estancia no vimos a nadie por allí.

Miedito!!!
A continuación viene el sector Nithsapa. Aquí escalamos los tres primeros días. Por lo visto se trata de un muro que a multiplicado sus líneas durante los últimos años, llegando ya casi a las cuarenta. Hay de todo pero las más recomendadas son la Le grand lion du désert y Nithsapa, dos 7b+ de gran calidad y belleza. El primero comienza por un pronunciado desplome que da paso a una placa bastante, bastante técnica mientras que el segundo también tiene una primera parte desplomada (aunque mucho menos que la anterior) y otra plaquera mucho más tecnica y fina que su vecina. En cualquier caso dos imprescindibles. Decir que hay buenas vías para calentar y también octavos y proyectos. Pero cuidado! En la parte izquierda del sector hay vías antiguas que, aunque preciosas, tienen un equipamiento no apto para cardíacos. Me explico. En Céüse la tónica general es que las chapas alejen, unas veces más y otras menos, pero siempre con bastante buen criterio y cuando las potenciales caídas así lo permiten. El caso es que ojeando el sector se nos clavó la mirada en un 7a espectacular llamado Se coucher tard nuit. Desde el suelo ya se veía claramente que las chapas alejaban más de la cuenta pero aún así no pude resistirme. He de decir que el paso que le daba el grado a la vía se encontraba en una placa muy delicada en la que la chapa se te quedaba por la cintura pero también os tengo que decir que la vía media unos 35 metros y sólo necesite ocho cintas para montarla. Si aplicamos las matemáticas nos sale la cuenta a unos cuatro metros de media entre cada seguro pero claro, eso sólo es la media. Pensad que es una placa vertical que tumba muy ligeramente de la mitad para arriba. Pensadlo bien porque si a alguien se le ocurre la insensatez de probarla que sepa que tendrá que afrontar una pequeña excursión que, si bien no es difícil (aunque tampoco super fácil) os prometo que no exagero si os digo que tiene unos siete metros entre la séptima y la octava chapa. Sin duda es el paso intermedio entre la escalada deportiva y el solo integral pero también la vacuna que hará que cualquier aleje posterior te parezca chichinabo.

Más preparativos
Grande face: Imponente sector donde se encuentran las vías más largas de la escuela con rutas de hasta cinco largos. También ha experimentado un gran número de aperturas nuevas durante los últimos años por lo que encontraremos unas 80 vías de casi todos los niveles. Decir que aquí se puede apreciar claramente (por lo menos en las vías que nosotros probamos) que se nota la diferencia entre las graduaciones antiguas y las modernas, siendo las de aquí mucho más asequibles que en otros sectores más clásicos. Dos claros ejemplos serían las vías 100% collègue y Ange, dos 7a+ que, aplicando la graduación de, por ejemplo, el Berlin, a lo mejor no serían ni séptimos. Y ya que os hablo de estas vías no podría continuar sin comentar su peculiar y curiosa entrada. Resulta que aquí la tónica general es la de las vías totalmente naturales. No en vano la guía hace mención de unas cuantas rutas con tallados como algo excepcional. Pues bien, como la entrada es un desplome sin cantos, los equipadores optaron por salvar dicho escollo con una escalera hecha con cuerdas y palos, muy similar a la que se usaría desde un helicóptero. ¡¡¡!!! Aquí se podría abrir un debate interminable sobre si eso está bien, está mal, es bonito, es feo, respeta la roca o no lo hace. Yo, desde mi humilde punto de vista, os digo que, en este caso concreto, tres buenos tallados estarían más que justificados porque el efecto que da ver eso ahí colgado es... y no os digo nada cuando subes por ello y ves que, en el caso de Les fils gauche, un 6b+ que también empieza por ahí, casi que los bloqueos entre peldaño y peldaño son lo más duro de la vía. En fin, seguro que hay opiniones para todos los gustos.

Un escalador en L'ami de tout le monde
Bibendum: Nunca olvidaré el primer día cuando, tras empezar en el Nithsapa, nos desplazamos pared abajo en busca de otros sectores y de repente vimos el mayor rocódromo natural del mundo. Se trataba de la vía que da nombre al sector y fue verla y querer escalarla (y así lo hicimos). Vaya festival de desplome y cantazos naturales. Espectacular. Hay que decir que se sale de lo que es el estilo de escalada de la escuela pero... qué más da? Sólo le vimos una pega y es que nuevamente la entrada no fue fiesta de nuestra devoción. La guía la refleja como 7b+ haciendo en A0 los dos primeros seguros. Otra vez se respeta a tope la naturalidad de la línea pero el tener que A0rar las dos primeras te deja un sabor de boca que... Hay unas cuantas que salen de este palo. Aquí un solo tallado bastaría para solucionar el A0 pero claro, por lo visto hay quien ha sacado el paso desde el suelo y le ha dado 8a. La polémica está servida... Supongo que lo más sensato es respetar la opinión del equipador, que para eso se curró la vía. Si no nos gusta pues no la hacemos y ya está. Bueno, ésta no es la única imprescindible de aquí ya que su hermana mayor la Teuchipa 7c y sus vecinas Le magicien de Riga 7c+ y L'ami de tout le monde 8b son otras rutas de obligado cumplimiento (siempre que se pueda).

Típica estampa de Céüse desde el lago de Pellautier
Micha Vanhoudt comenzando Le magicien de Riga
Un pont sur l'infini: Entramos en lo que son los sectores de la cara sur. Aquí claramente predomina la placa técnica. Casi todas son rutas de gran calidad que van desde el 6b+ hasta el 7b+ de algún  segundo largo. Por ello es uno de los muros en los que podemos ver a más escaladores. Son muchas las vías recomendadas. De las que nosotros hicimos destacaríamos CEil de faucon 6b+, Le vol du pilatus 6b+, Silmarils 6c, Un pont sur l'infini 7a, Vas-y Tonton 7a, Retour en Afrique 7a+ y la excepcional trilogía de 7bs Opéra vertical, Dietetic line y 2001 L'odyssée du grimpeur.

Céüse no sólo ofrece buenas vías
De nuevo Micha calentando en el sector Un pont sur l'infini
Beau mouvement: Se puede considerar una parte del anterior sector. Aquí encontraremos grandes clásicas como Bourinator, 8a super desplomado en el que, por lo visto, en una ocasión alguien empotró tan bien la rodilla que tuvieron que ir los equipos de rescate a liberarlo...(no es coña), y también como las primeras vías de la izquierda: Mâchoire d'âne 7c (del maestro Edlinger y para mí de las mejores de la escuela), Au sud de nulle part 7b, Pourquoi pas? 7a+ y Beaux mouvements sur fond bleu 7a+ (al loro con ésta que reparte collejas a diestro y siniestro)

Luego nos quejamos de que nos prohiban las cosas
Demi lune: Sin duda uno de los sectores estrella de la escuela. Su medio centenar de vías no os dejará para nada indiferentes. Tenemos desde el 6a hasta el 8c y proyectos. Aquí si que es habitual ver colas a pie de vía. Suele ser uno de los sectores preferidos para calentar ya que hay alrededor de una quincena de vías de sexto grado pero es que uno de sus alicientes es que hay 6as pegados a 8cs por lo que pueden convivir cordadas muy dispares en el grado. Como su nombre indica la roca hace una especie de media luna tumbada. La parte de abajo alberga las vías fáciles mientras que la media luna aporta las rutas de más dificultad. Aquí encontraremos líneas tan clásicas como Carte blanche 8a, Dures limites 8c, Lapineri 7b o Encore 8a+, por nombrar a algunas. En la parte izquierda del sector la media luna desaparece y deja paso a una elegante placa desplomada en la que casi todas sus vías son referentes de la escuela: Las dos femmes, blanche 8a+ y noire 7c, obras magnas del mítico Edlinger, L'arcadémicien des crépis, 8c terrorífico que asusta nada más verlo desde el suelo, L'ami caouette 8a+, Changement de look, otro 7b+ de Edlinger que en cualquier otra parte no bajaría de 7c, Angel dust 7a+, Melody Nelson 7a+, La Javanaise 7a, etc, etc, etc... Precisamente aquí tuvimos el placer de ver como uno de los más grandes sigue en activo y muy en forma ya que pudimos presenciar como el mismísimo Marc Le Menestrel encadenaba La femme blanche 8a+.

La media luna surcando el sector por arriba
Biographie: Emblema y punta de lanza de la escuela. Aunque en su parte derecha encontramos algún séptimo muy recomendable, como Saint Georges Picos 7a, se podría decir que éste es un sector casi exclusivo para los más lolos. Con Biographie 9a+ a la cabeza, es claramente el sector en donde se encuentran las mayores dificultades de Céüse. Numerosos octavos altos, 9as, 9a+s y proyectos que pueden llegar hasta el 9b+ (Bibliographie) hacen que éste sea un sector de paso para la gran mayoría de escaladores.

Ambiente de tarde en el sector Berlin
Berlin: Otro de los pilares principales de la escuela. Sus casi cuarenta vías, muchas de ellas hiper míticas, hacen que por las tardes se concentren las mayores aglomeraciones que hayamos visto en todo el viaje. Esto llega a convertirse en un "petit" problema cuando nuestros objetivos están puestos en alguna de las vías de su parte izquierda, que es donde se encuentra la crem de la crem. En muchas de estas vías el paso más duro es, sin duda, encontrarlas libres y es que el asedio es continuo y sin descanso. Evidentemente ello es debido a la gran calidad y belleza de todo este muro. Blocage violent, 7b+ con fama de enormes alejes (después del 7a del Nithsapa me las podría hasta saltar), Dolce vita 8a+, Petit Tom 8a, La couleur du vent 8a, Berlin 7c (7c+ como una casa, pero se respeta su cotación histórica), La Chose 7c, Galaxy 7b+, Makach Walou 7c+, Archétype 8b... son vías que todo el mundo quiere hacer. La gran mayoría son bastante recias y exigentes en su grado. Como decía muchas de ellas mantienen su cotación histórica y ello puede hacer que las ostias nos caigan por todos los lados. Únicamente Makach Walou se salva de la quema. Está de 7c+ pero resulta más fácil de ejecutar que algún 7b+ y 7c de su alrededor. Se podría decir que es el caramelico del sector (aunque no por ello excelente e imprescindible). Más a la derecha, en su parte central, encontramos joyitas como La petit illusion, 7a+ con fama de mata gigantes en la que podremos tocar una de las pocas chorreras que encontraremos en Céüse (tampoco os esperéis la Sensación de pinzar, eh!!!) Aquí me recomendaron una (se ve que el que lo hizo estaba enfadado conmigo y yo no lo sabía) que resultó ser (para mí) el mismísimo infierno. Se trata de Le bleusard pressé, un 7a+ que yo sólo se la recomendaría a mi peor enemigo. Sin comentarios... La hice al segundo pegue pero me resultó mucho más exigente que muchos de los 7b+s, 7cs y 7c+s que encadené en el viaje. Avisados quedáis. Por esta parte también encontraremos algunos sextos en los que poder calentar. Zagreb 6c, es un buen ejemplo. Y para terminar hay dos citas obligadas en su extremo derecho, San John's pecos y Cent patates, dos 7b+s imprescindibles.

Sector la Cascada en el centro de la imagen
Nos quedarían otros sectores míticos como Face de rat y la Cascada pero como dije, eso tendrá que esperar...
Como veis aquí hay faena para dar y regalar. No dudéis en hacer una visita a esta meca de la escalada. Sus pateos, sus vías y sus alejes son exigentes, pero harán de vosotr@s mujeres y hombres hechas y derechos. Esto precisamente es lo que preserva a este lugar de las grandes masificaciones y de las vías chapuza y de relleno. Precisamente esto fue otra de las cosas que nos llamó la atención ya que aún quedan muchos metros de muro virgen para poder equipar y en la mayoría de las ocasiones hay un gran espacio de separación entre vía y vía. Vamos, que han equipado las líneas evidentes y lógicas y no han intentado "rellenar huecos" como desgraciadamente está pasando en otras escuelas de referencia. Chapeau!!!

Culminando uno de los magníficos hitos de la Biographie
PD 1: Los días de descanso tenéis Gap a 20 km en donde encontraréis de todo. Los domingos por la mañana el dueño de una tienda de escalada de Sisteron (pueblo a 40 km) monta en el camping un puesto con material de escalada en el que se pueden encontrar cosas a muy buen precio. Lleva de todo lo necesario que tengamos que reponer (gatos, cintas, cuerdas, magnesio, etc)

PD 2: Como siempre, mi consejo es QUE NO OS LO CUENTEN!!! Id a Céüse y disfrutad del mejor muro del mundo!!! Au revoir!!!