Una de "Old School" y algo de desplome...

Como viene siendo habitual en las últimas temporadas febrero suele ser un mes de "Old School". Las placas rancias y poco comerciales vuelven a ver sus cantos teñidos de blanco mientras que nuestras yemas, bastante maltrechas, no paran de perder capas de piel tras cada pegue. Así pues, es el momento de ir liquidando la faena en todos estos sectores, generalmente soleados, ya que marzo asoma la cabecita a la vuelta de la esquina y lo normal es que la frescoreta del invierno vaya dejando paso al "caloret" primaveral...

Éste es el lance del segundo largo de la Maldición del parabolt

Ahora utilizo otro pie de impulso...

...Pero el resultado sigue siendo el mismo

Como estaba planeado, El elefante ha sido (y sigue siendo) el objetivo principal del momento. A pesar de ello el tiempo y las circunstancias sólo han permitido un par de nuevas visitas por lo que cada vez veo más lejos el poder resolver el proyecto de La maldición del parabolt. Aunque en alguna ocasión he estado super cerca, el lance del segundo largo sigue sin salir y la sección que queda de ahí para arriba, que rondará el 7c o 7c+, tampoco he conseguido completarla del tirón. Parece que la cosa se pone cuesta arriba aunque seguiremos intentándolo. Lo que sí conseguí, por fin, fue probar el misterioso tercer largo. Como ya os habré contado en más de una ocasión, éste pertenece a su vía vecina Edward's wall conformando lo que sería su tercer largo. Como ésta se encuentra unos tres metros a la izquierda de La maldición del parabolt los primeros pasos dicurrían en travesía hasta alcanzar la línea lógica de cantos que, posteriormente, ya salen rectos hasta cumbre. Como La maldición llega perfectamente recta hasta dicha línea ahora parece que sea su tercer largo. Pues bien, lo que desde el suelo pueden parecer unos 15 o 20 metros como mucho al final resultaron ser 35 metrazos de largo por lo que, sumados a los 38 de las dos tiradas anteriores, el resultado fue que me tuvieron que pasar un grigri para poder bajarme yo mismo hasta la segunda cadena (y eso que la cuerda medía 90 metros). Menos mal que, en esta ocasión, su equipador dejó una cadena con argolla en condiciones porque si no ya me veía bajando a pata por el monte. Y dicho todo esto hay que precisar varias cosas. El largo en sí es muy bueno. Se trata de una placa interminable en la que lo más duro aparece en los primeros metros, suavizando bastante de mitad de vía para arriba. Concretamente tiene un paso bastante delicado que seguramente sitúe su dificultad en torno al 7a+ o 7b. Es curioso porque desde el suelo parece que tumba bastante pero al principio es casi vertical. Creo que sobra decir que para escalar este largo lo idóneo sería hacer reunión en la segunda cadena y acometerlo como una tirada independiente, es decir, escalar toda la ruta en dos largos. Eso si se quiere llegar hasta cumbre porque, en mi opinión, no merece la pena seguir una vez llegado a la segunda cadena, ya que este tercer largo no le suma dificultad y supone el empleo de una gran logística (cuerda de más de 80, grigri y unas 35 cintas). Así que ya sabéis, con que se enmarrone uno sobra... Lo bueno de esta aventurilla es que pude observar las diferentes líneas que surcan la parte más alta del Elefante. Además del susodicho tercer largo de la Maldición hay dos líneas más que llegan hasta cumbre. Una va por la izquierda y nace en una gran repisa a la que creo que se llega por la extensión izquierda de la vía Lengua de serpiente. Dudo si tiene una reunión fiable ya que el último seguro que llegué a ver era un cordino en un puente de roca. La pinta que me dio es la de la típica placa tumbada de roca excelente. Según la guía guiri es 7a. La otra vía va por la derecha y corresponde al tercer largo de Divina inspiración. En los croquis de dicha guía aparece como que termina bastante abajo a la derecha pero en realidad sube hasta cumbre en suave diagonal hacia la izquierda. También tendrá unos 30 o 35 metros por lo que desaconsejo (por si a alguien se le pasa por la cabeza (que lo dudo)) intentar hacer los tres largos de dicha vía del tirón porque se encontraría con los mismos problemas que con los de La maldición del parabolt. Supuestamente se trata de un 7a+ y comparte las mismas características que sus dos vecinas (aunque con un equipamiento de menor calidad). Espero que todo esto sirva para conocer un poquito mejor este gran sector que nunca deja de sorprender. Y bueno, al margen de todo esto decir que Anaya retoma la deportiva y con muchas ganas ya que un solo pegue le bastó para liquidar la Lengua de serpiente 7c (poniendo cintas). Por mi parte también le volví a sacar las telarañas a la Vía bella, un 8a de Rafa Fanega que posee un par de pasos que hasta la fecha me parecían imposibles. Ahora ya sólo me parece la mitad de imposible ya que conseguí descifrar uno de esos pasos. La esperanza es lo último que se pierde...

Calentando en las increíbles placas del CP10M

Vinalopower forever derecha

Olivier en Lengua de serpiente

En la que sufrió en su parte superior

Pirámide: A primeros de mes y, aprovechando los últimos coletazos del temporal de frío que azotó el país, un día me acerqué con Fabián al calorífico sector Pirámide de Orihuela. Sólo había estado una vez hacía cinco años y la verdad es que ha cambiado bastante desde entonces. Sin duda Fabián ha contribuido en gran medida a dicho cambio ya que él es el responsable de la mayoría de nuevas aperturas en dicho muro. A día de hoy cuenta con 14 vías que van desde el 6a+ hasta el 7c+ y algunas de ellas llegan a alcanzar los 30 metros bien medidos. En esta ocasión el susodicho Fabián aprovechó para encadenar sus dos últimos proyectos y fulminar así la totalidad del sector. Las vías en cuestión fueron Tutankamon, a la que le dio 7b e Himhotep, para la que propone 7c+. Días atrás ya había hecho lo propio con Akenaton y El martillo de Thor, ambas también propuestas de 7c+. Por mi parte conseguí encadenar Piveman, un corto y rabioso 7a, Ocho liebres, un excelente 7c+ y Patagonia, 7b+ a vista, posiblemente la vía mas larga del sector. Desde luego no se trata de una super escuela pero hay que decir que es un murito con mucha calidad (sólo apto para los días de más frío). Lo malo es que ahora que Fabián ya se lo ha terminado a ver a quién engaño para volver...

Comenzando La maldición del parabolt

Ahora ya en el segundo largo

Adivina adivinanza... Dónde está el escalador???

Esa es la cuerda que sobra tras bajar de la tercera a la segunda cadena (cuerda de 90 metros)

Panal de Crevillente: Otro clásico al que hacía cuatro año que no visitaba y que se ha convertido en el centro de operaciones de Fabián. El destructor de la Vega Baja poco a poco ha ido tachando muchas de sus cortas, duras y exigentes rutas hasta sólo quedarle las de 8a para arriba. Y no todas... En las últimas semanas ha conseguido apuntarse Diagonal y Desestrésate, dos 8as a los que seguro pronto se sumarán La desconeguda e Hidrodinámica, que las tiene super a punto. Para mí este día fue sin duda un claro retorno a los orígenes más plaqueros. Comencé por un segundo largo de 6c al que tuve que dar dos pegues (Pa y te). Luego conseguí a vista Seiza 7a y Nostradamus 7b+, al tercero, ambas vías de esas de afilarse los dedos. Para terminar lo intenté con Pichurra, un 7c en el que no llegué a entender su paso clave, y mucho menos cuando se me rompió un canto medio bueno en dicho tramo. Ojito con el Panal que te pone firme pero rápido!!!

Sector Pirámide de Orihuela. Como veis hay faena...

Fabián tras darle a La desconeguda en el Panal de Crevillente

Sector Nagore del Morro de Almaida

Por placer, una joya de Dani Andrada en el Ponoig

Túnel de Agost: Nuevamente con Fabián retomamos este peculiar sector para intentar meter mano a algunas de sus vías más bloqueras. Comenzamos con Punkis in the cuchitril, un corto 7c+ que se podría resumir en tres movimientos de mano, o lo que es lo mismo, un búlder con chapas. Ambos conseguimos descifrar los pasos aunque las fuerzas y las condiciones de la roca no terminaron de ayudarnos. Con las orejas más bien gachas nos fuimos de Guatemala a Guatapeor y es que también se nos dio por probar la infame y temida Tensum Dominun, un 8a+ que muy probablemente sólo cuente con la ascensión del maestro Bruno Macías y que el mismísimo Iker Pou fue incapaz de resolver su paso clave. Y claro, ante este panorama nosotros poco pudimos hacer. El paso ni lo olimos y nos tuvimos que contentar con poder pelear su parte superior. Algo es algo...

La gran promesa Lucía Sempere enfrentándose a los desplomes de Bovedonada

Iker dándolo todo en Chikara

María Lax en los primeros metros de Perpetum Mobile

Morro de Almaida: Todo un descubrimiento para mí. Anaya se encargó de mostrarme este rincón de La Nucía en el que hay más de 100 vías repartidas por varios sectores. Para los que le suene a chino lo de Morro de Almaida (como a mí hasta hace poco) decir que se trata del monte que se encuentra a los pies del Ponoig, más concretamente a su izquierda, y que es donde se ubica la conocida Cova Fumá. Como digo, cuenta con unos cuantos sectores algunos de ellos de muy reciente creación. Éste es el caso del sector Nagore que es el que fuimos a visitar. El muro en sí tiene unas dimensiones bastante importantes ya que alcanzará sin problemas los 40 metros de altura por unos 100 de ancho. Lo malo es la calidad de su roca. No puedo decir que no fui advertido pero la verdad es que no me lo esperaba tan roto. Desde mi punto de vista y siempre con el máximo respeto a sus equipadores creo que es un sector peligroso por la potencial caída de piedras. A pesar de ello hicimos un par de vías. Comenzamos en la parte derecha, más vertical y con la roca de mejor calidad. Allí hicimos Tekila, un 6b+ que terminamos por las últimas chapas de Limón, su vía vecina. Luego fuimos a la parte central, más desplomada pero con la peor roca. Aquí nos pusimos con Ulises, un 7c muy bonito que ambos conseguimos encadenar. La idea era pasar el día en este sector pero visto lo visto decidimos cambiar de lugar. En un principio íbamos a ir a la Cova Fumá pero en un arrebato de última hora Anaya me condujo hasta un pequeño tesoro situado en el Ponoig, justo a la izquierda de donde comienza la vía ferrata. Se trata de una pequeña bóveda en la que el gran Daniel Andrada dejó Por placer, una joyita en forma de 7c+ absolutamente impresionante. La única pega es esa, que sólo está esa vía. Aún así bien vale la pena ir hasta allí a propósito pues como digo la ruta es excepcional. Tendrá cerca de 30 metros y transcurre por una línea de chorreras y agujeros con movimientos bastante físicos. Está perfectamente equipada y en su parte superior tiene ciertas alegrías que le dan su toque picante. Recomendable cien por cien. Ambos le dimos un peguecito y nos marchamos con la promesa de volver lo antes posible. Ahora sí y ya para finalizar desde aquí nos fuimos de paseo hasta la Cova Fumá que sólo se encuentra a cinco minutos del parking. Así ya no me lo cuentan...

Paso clave de Depil man

Y tramo de transición hasta cadena

Primeros metros de Armando sigue desplomando

Desplome a punta pala...

Bovedón de Gandía: Las yemas pedían un poco de tregua así que los dos últimos fines de semana regresé a esta cueva para cambiar un poco de inclinación y coger canto bueno y agradecido. Ya sabéis, en la variedad está el gusto. El que más partido le está sacando últimamente a este sector es Toni de Ibi que semana tras semana no para de tachar. Por el momento ya ha liquidado, entre otras, Perpetum mobile 7c, Ferrer y sus cobardes 7b, Trasnochando 8b, Arcadia 7c, Felicidad 8a+ y Kaka de cabra 7c+. Como no frene se queda sin sector. Adolfo se hizo con la combinación Kaka-Malsoñando 8a e Iker con Perpechando, otra combinación de 8a+. Por mi parte conseguí encadenar una de las más clásicas del muro, la Armando sigue desplomando, 8a+ imprescindible de super desplome, canto bueno y gorileo. También me metí en un par de marginalidades, la Depil man, 7a+ con un paso bastante chulo y Benito Camelas, un 7b con un diedro muy característico que fui incapaz de resolver. Mira!!! Ya tengo excusa para volver!!!

Famoso paso del cangrejo tranformado en el de la cigalita

Caída entrando a cadena en el primer pegue del día

Y venganza en el segundo

PD: Ya para terminar haré un pequeño repaso de otros encadenes acontecidos durante los últimos días. Sin movernos de Gandía, aunque sí de sector, Doke consigue tachar La cañera, 8a+ del Bove2, yo hago lo propio con Panza arriba 8b suave, mientras que Iker, que se ha quedado sin vías, remata la Bob natural mystic hasta arriba 8b y se lleva la primera de Los infiltrados para la que propone 8a. En el Ruth de Redován Miguel Ángel se hace con La 204, 7b+. En el Tocayo de Busot Fabián encadena Viaje a la locura 7b+, Bricolaje 7c+ y Pura sangre 8a mientras que Alex se lleva también Viaje a la locura. Ya para terminar en Cocentaina Ramonet y Alex Milovic consiguen la Pardalets, 7b. Enhorabuena a todos!!!