En marzo y en abril todos para el Wild

... Tras más de dos meses de actividad en la cálida zona de confort ha llegado la hora de abandonar las bagatelas y lanzarse a por nuevos retos que nos exijan lo mejor de nosotros mismos. La primavera está ya a la vuelta de la esquina y por ello cada vez es más complicado escalar al sol. El período plaqueril llega pues a su fin y con él las ganas de apretar en otro tipo de sectores e inclinaciones. No hay duda... es hora de proyectar!!!

La fácil, una de las clásicas del Rincón de Bonanza

Como digo, la temporada de escalada vertical (en condiciones óptimas) pronto echará el cerrojo. Los días son más largos, las temperaturas más suaves y la roca cada vez más caliente. Poco a poco se va notando el cambio de estación aunque de vez en cuando aún salen días que nos recuerdan que el invierno todavía sigue vigente. Ese fue el caso del viernes 28. Cielo nublado, unos 16 grados y mucho, mucho viento. Ideal para ir al Elefante. A eso de las once me planté con Alex a pie de pared. Todo estaba sequísimo y se presagiaba un tacto espectacular. Calentamos en Vinalopower forever versión derecha, 6c. 

Diego calentando en un bonito 6c

En esta parte del muro el incesante viento era demasiado desapacible por lo que rápidamente nos fuimos al otro extremo del sector. Allí la idea era matizar bien la Wallmarks, 8b, para intentar dar un segundo buen pegue con las mínimas caídas posibles. Pero cual fue la sorpresa al ver que, poniendo cintas, fui superando tramo tras tramo hasta llegar a chapar la cadena. Sabía que la vía se me daba bien y que en pocos pegues (con una cierta continuidad entre ellos) podría llegar a hacerla, pero esto... ciertamente no me lo esperaba. Y es aquí donde viene la controversia. Como ya dije en otras entradas esta vía tiene muy pocas ascensiones. Es la típica línea que, por temor, leyenda o desconocimiento, nadie prueba y, al final, se crea un halo de misterio en torno a ella.

6b+ típico para calentar

En las guías viene como 8b y claro, con la pinta que tiene desde el suelo (desde donde no se ve ni un solo canto) cualquiera se la imagina infernal en el mejor de los casos. Pero lo cierto es que, a excepción de un solo paso, toda la vía es muy uniforme, siempre de tramo reposo y enteramente de regletas. Y es aquí donde está el quid de la cuestión ya que resulta que, debido a mi envergadura, no necesito utilizar las dos minúsculas regletas que conforman el crux de la vía, yendo por tanto de canto bueno a canto bueno directamente. Si a esto le sumamos que tuve un buen día y que además las condiciones de tacto y humedad en la roca eran perfectas, el resultado es que, siendo totalmente sincero, la vía no me pareció más 7c+.

Turno de Diego en La fácil

Ojo con esto porque yo no estoy decotando la vía, simplemente digo que como yo la hice es imposible que sea 8b. Alex la probó de segundo e hizo el paso igual que yo por lo que su conclusión fue la misma que la mía. Así que nada. Que sepáis que la Wallmarks es un rutón impresionante que deberíais probar (además es la única del Elefante que nunca se moja). Si sois más bien bajitos sabed que os tendréis que enfrentar a un paso de bloque con dos regletas muy pequeñas y que si, por el contrario, tiráis más hacia la XL, podréis disfrutar de un rutón de 40 metros de paso reposo con ningún movimiento especialmente duro. Buena, buena de verdad!!!

Guille en el paso duro del 7c+

Como el viento, lejos de amainar, cada vez soplaba con más fuerza, decidimos abandonar el Elefante y probar suerte en las placas, por si acaso allí se estaba más resguardado. El caso es que la cuenta era la misma o incluso peor. Alex ya ni escaló y yo intenté hacer la extensión de la Perleta, en el sector Competición. Cuando llegué a la cadena de este quinto no encontré ni una sola chapa que indicara que por allí se seguía para arriba por lo que desmonté y terminé haciendo otra de las largas de esa pared, la Wasp factory. Ésta se trata de un 6c+ muy bonito pero que precisa de cierta logística, no muy cómoda que digamos. Hay que subir a pelo por un trepadero que comienza en la vía Ratito de gloria hasta alcanzar una reunión en una repisa.

El Torronet, uno de los mejores quintos de Sella

Ahí lo suyo es que el compi suba contigo y te asegure o que te subas la cuerda hasta allí la tires hasta el suelo y uses esa reunión como si fuera la primera chapa (más cómodo para el asegurador ya que no tiene que moverse del suelo) En este caso hay que usar una cuerda de 70 metros como mínimo ya que si no no será posible descender (hay una reunión intermedia que lo hace posible). La ruta es muy bonita pero, a parte del incordio que supone todo lo anterior, hay un paso en el que un pequeño árbol entorpece algunos movimientos por lo que yo sólo recomendaría esta vía a aquellos que ya lo tengan todo hecho. Sabed que esta misma vía tiene una variante hacia la izquierda la cual NO tiene cadena intermedia por lo que cuidadín con la longitud de la cuerda si os queréis meter. 

Catalá en Planet Earth

Otra toma de la misma vía

Sábado 1. También nublado, un poco más de calor y, en teoría, nuevamente bastante viento. Cóctel perfecto para otro clásico plaquero como es el Rincón de Bonanza. Eso pensamos unos cuantos ya que finalmente fuimos unas seis cordadas las que nos dimos cita en sus vías. En nuestro equipo éramos tres, Diego, Guille y el que escribe. Luego fueron llegando otros ilustres como Nacho, Sonia, Mompower, Mario, etc, etc. Al final el viento prácticamente ni apareció y menos mal que el sol se mantuvo casi siempre escondido. 

Nuevamente Catalá en El poder de la cassolà

Jesús en los metros iniciales de Espartaco

No es que se estuviera mal pero para un sitio como éste, con bastante fama de duresco, pues no era lo ideal. Como suele ser habitual por estos lares, los collejones no tardaron en llegar... Bueno, para ser exactos las hostias nos cayeron por todos los lados. Únicamente Guille, el mismísmo Edlinger de Yecla, se salvó de la quema ejecutando brillantemente un crispante 7c+ al segundo pegue. Los demás lo intentamos pero sólo pudimos darnos barrigazos una y otra vez. Como dicen por ahí, poquita broma con esta escuela!!!

Ahora en la parte central de la vía

Lunes 3. Nueva jornada patagónica en las placas de Sella, esta vez para hacer vías facilitas con un compañero del trabajo que está empezando a escalar. Hasta la p... del viento sería el mejor resumen para este día en el que volví a escalar grandes clásicos como A golpe y porrazo V+, El torronet V+ o Zig-zag atómico 6a entre otros. Como apunte decir que hay tres vías nuevas entre Martillazos de maricona y Sense novitat (creo que bastante fáciles) y otra más a la derecha de El torronet, Banco impopular V.

Manolo en Viaje en el tiempo...

... en donde todos los pegues terminaron así

Miércoles 5: Visita a Vallada junto con Miguel Ángel y Catalá. Poco viento, buena temperatura y un montón de vías fue lo que nos deparó esta jornada. Escalamos todo el día en el tercer sector de la escuela, L'Escala de la vida. Catalá se llevó Planet Earth 7a, El poder de la cassolà 7b y Desniven 7a+, Miguel Ángel Arenita V, ¿Y tú de qué lado estás? 6b, The wall 6a+ y Rocódromo 6c y yo La maldita bloqueda de Navidad 7b+ (más fácil para altos), El xotxet roig (en mi opinión 7b), L'Escala de la vida 7a y Desniven. Como Vallada en general vías muy divertidas y muy bien chapadas aunque en nuestra opinión a veces demasiado juntas y en casos puntuales excesivamente talladas. 

Ximo en los metros finales de su primer 8b, Criatura

Viernes 7. Aún no sé muy bien cómo pero el caso es que el azar tuvo el capricho de formar un curioso y variopinto trío (inédito hasta la fecha) para ir a visitar el desplomado sector del Coliseo de Sella. Como si de un chiste se tratara hasta allí nos fuimos Manolo de Muchamiel, Jesús Romero y menda lerenda, o lo que es lo mismo, un escalador de rocódromo, un tapiero y un deportivo. Lo cierto es que Manolo tenía allí una vía bastante a punto por lo que, en cierto modo, nos convenció para que le acompañáramos a asestarle el pegue de gracia. Y la cosas anduvo bastante cerca pero finalmente el último paso duro de Viaje en el tiempo lo evitó una y otra vez. En lo que a nosotros respecta poco que contar. Jesús probó un par de veces la Espartaco 7c y yo conseguí encadenar un 7b+ muy a bloque situado en el extremo izquierdo del sector.

Fabián negociando el paso duro de Morphine

Sábado 8. Era el momento de dejarse de zanganear y ponerse a probar cosas más serias por lo que me fui al Wild Side a buscar proyecto. Para mi gusto todavía sigue haciendo un pelín de frío pero nada que no se pueda soportar. Por allí andaban Manolo de Crevillente y Fabián además de otra pareja de extranjeros. Luego llegó Toni de Ibi y familia y un poco más tarde Rompe y Gabri de Alcoy y Ximo y Diego de Elda. Los rotundos triunfadores del día fueron, sin lugar a dudas, Toni y Ximo. El primero dió un auténtico recital ejecutando Criatura, 8b, de la manera más impresionante que había visto hasta la fecha. Ondra, Sharma o Andrada podrían hacerla igual pero nunca mejor, imposible! Luego liquidó los Miguelitos de la roca, 8a que ya se había dejado super a punto en el primer pegue del día. 

No soy un angelito, posiblemente la vía mas larga del Wild Side

Por su parte, Ximo entró de lleno en la dimensión del 8b encadenando igualmente y, al segundo pegue de la jornada, la vía Criatura. En cuanto a los demás, Fabián se dedicó a matizar y pulir el paso inferior de la Morphine, 8a+ que él comienza a considerar como 8b. Manolo continua batallando con la Miguelitos aunque de momento sin éxito. Gabri se deja la Kimi 8a+ con una caída en la parte alta de la via. Diego se deja a punto El pito del sereno 7c+ y Rompe prueba la Watermark hasta su segunda cadena, 8b. Por mi parte resuelvo el paso de la Putita de Millau directa 8a y, junto a ésta, me dejo como proyecto la versión total de No soy un angelito 8b.

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà !!!

Los triunfadores de la jornada!!!

PD: Además de los ya descritos, aquí va otra buena ración de encadenes frescos: Fabián se hace con la primera ascensión de Nelausia hasta su segunda cadena proponiendo 8a+ para esta nueva vía del Wild Side. También se lleva Héroes en el tiempo 7c+ y Rara cosa 8a, ambas en Crevillente. Jesús Gomis encadena Columneta, 8a clásico del Cabeçó. Diego de Elda consigue encadenar, un solo día después, la Pito del sereno 7c+. Manolo de Muchamiel también consigue finalmente la Viaje en el tiempo, 8b/+ con lo que entra por la puerta grande en el escalón de esta dificultad. Finalmente Gabri de Alcoy culmina una de sus mejores realizaciones hasta la fecha (posiblemente la mejor) encadenando a vista la Joaquín sabina, 8a+ del Rincón Bello. Muchas felicidades y enhorabuena a todos!!!