Galicia calidade!!!

Despues de varios viajes durante los ultimos años, por fin el clima me dio la oportunidad de poder disfrutar a tope de la escalada en Galicia. Y vaya si lo hice. Pero antes, aprovechando que quedaba de paso, hice una mini gira de tres dias por Leon, acompañado, como no, del mejor guia por estos lares, Armando. El viaje comenzo el lunes 5. A eso de las cuatro de la tarde ya estaba en Leon. Alli recogi a Armando y nos fuimos al campamento base, su casa de Campohermoso. Esta se situa en un lugar privilegiado ya que se encuentra muy cerca de las principales zonas de escalada de la provincia. Ese mismo dia visitamos Valdehuesa. Escapando del tremendo calor















Valdehuesa y las Hoces de Vegacervera, junto con Pedrosa, los emblemas de la escalada leonesa

comenzamos a escalar en la parte derecha del muro. Hicimos la clasica Catimini 6c (bastante durete por cierto) y nos relajamos hasta que el sol se retiro de la parte principal del muro. Una vez alli probe fortuna con Lluvias de otoño 7a (duro) y con Al sur de la luna 7b. En la primera
hubo suerte pero en la segunda fui incapaz de leer a vista el paso tecnico de arriba. Luego me meti en uno de los proyectos de Armando, un 7c llamado Maldita sea tu suerte. He de decir que sin duda me parecio, de lejos, el 7c mas duro que haya probado nunca. La escalada de este muro me parecio superguapa, muy tecnica y de canto pequeño. Sin duda hay que currarse las vias desde el principio hasta el final. La pena fue el excesivo calor y los malditos mosquitos que nos
























Al sur de la luna 7b de Valdehuesa. Sector Hoces free en Vegacervera

comieron vivos. Al dia siguiente sesion doble. Por la mañana visite junto a Luis una pequeña zona llamada Cerulleda. Roca peculiar con regletas, sombra hasta las 12.30 y aproximacion nula. Todo ello enclavado en un entorno precioso. Alli echamos un par de horas en los que hicimos 3 sextos y un 7a llamado H.D.P.E. (todas guapisimas). Por la tarde toco Hoces de Vegacervera. Espectacular escuela de vias largas sobre unos escudos de roca caliza de la maxima calidad. Ademas hay un sector deportivo llamado Hoces free (o Belvedere). Alli es donde fuimos a eso de las siete de la tarde y es que el calor no nos daba tregua. Luis y yo comenzamos con un par de 6c muy buenos Lolita´s Nights y Matallana independiente. Armando y David (que se subio desde Valladolid)















Muro de Cerulleda y sector Techo del Jaime en Pedrosa

hicieron lo propio en un 7a "trampa" con paso de bloque incluido. Luego, todos nos liamos con El dolor de la verdad, un 7b con chorrera incluida (algo raro por estos lares). David tambien se llevo otro 7b y yo probe suerte con Belvedere 7c o 7c+ que, supongo, da nombre al sector. El miercoles mas de los mismo. Por la mañana con David a Cerulleda. En esta ocasion hicimos un par de sextos para calentar y le tiramos a la via mas larga del sector. Esta no tiene nombre y se situa
entre El poder del miedo y Viaje iniciativo. Esta de 7b/+ aunque a mi me parecio que le sobraba la barra. David le dio primero y no pudo con el puñetero paso del principio. Yo tuve mas suerte y me la pude llevar a flash. Ya por la tarde visitamos la ultima zona del viaje, Valverdin Pedrosa.
























La bota, 6a+ de dos chapas y la Bad 7c, ambas en el Peton do Xalo

Fuimos directamente al sector Techo del Jaime aunque escalamos mas bien poco. El calor era bastante insoportable, y tras dos vias, Hostitu 6a y El ultimo mono 7b, decidimos irnos al bar a ver la segunda parte del España-Alemania. Y asi finalizo la visita por tierras leonesas. La gira gallega comenzo el sabado en el mitico Peton do Xalo. En compañia de Jose Carlos de Santiago pude, por fin, escalar en el granito de esta antigua escuela, banco de pruebas de los visionarios escaladores coruñeses de los años 80 y 90. Comenzamos en la estupenda Mariela 6b+, y El techo 7a. Luego probe suerte en el que fue el primer 8a de Galicia (alla por el 1988 de la mano de Finuco), Novenove. Tiene un extension que la sube a 8a+ aunque la verdadera dificultad se















La Jesus, el primer 7b de España. Placa de la Araña en Presa do Eume. En la imagen un chico de Navarra en la Kuska, 6c+ espectacular!!!

encuentra en un paso justo antes de la primera cadena. Vaya dedos tenian los escaladores de la epoca, acero para los barcos!!! Luego me lleve a vista Nin se sabe, un bulder con chapas de 7a+ (de via). Decir que pase mucho miedo cuando cogi la laja de arriba y esta se movio. Mucho ojo para todo aquel o aquella que la vaya a probar. Luego le toco el turno a otra via del estilo, la Lurpias in the gim. Esta es de 7b+ pero lo malo es que le da el sol de lleno. Habra que probarla en otras fechas. Y ya para finalizar le quitamos las telarañas a Mariajose, un 7b+ supertecnico de placa vertical. El lunes repeti escuela con Jorge de Raris y apunto estuvo de darme un infarto
cuando despues de hacer la primera via (La nueva 6a+) comenzo a llover. No podia ser verdad.
























Efecto Kuska. Regletas? Haberlas haylas pero buscalas... Doña Godina, 7c del sector Bagoa negra en Cañon del Sil

Menos mal que todo quedo en un susto, ya que al dia siguiente y nuevamente con Jose Carlos, visitamos el sector Bagoa negra del Cañon del Sil en Ourense. Alli nos esperaban Miguel (equipador de gran parte del sector) y Bobi de Zaragoza. He de decir que sin duda es uno de los mejores sectores de deportiva de toda la comunidad. El granito es de una tonalidad rojiza y, a diferencia del resto, da bastante canto. Ademas desploma (mas de lo que parece) por lo que nos podemos encontrar vias bastante atleticas. Todo ello acompañado siempre por el curso del agua del rio Sil (y de la sombra todo el dia). Todos empezamos en dos 6b muy guapos y distintos, Fenda sacrilega, de fisura desplomada y buen canto, y Da derga, mas plaquero y tecnico. Bobi y
























No es broma lo que desploma (por donde va el pico proyecto de 8c...). Pared de Donon, ideal para empezar en esto de la escalada

Miguel se enzarzaron con Aprendiz de fakir 8a+, via que hasta la fecha solo conoce la ascension de Tino Lois. Yo pude llevarme en dos pegues la clasica que da nombre al sector, la Bagoa negra, 7b+ exquisito, desplomado y con canto. Jose Carlos se metio en Doña Godina 7c mas vertical y mas a bloque, con lo mas duro muy cerca de la cadena. Yo tambien la cate, dejandola bastante a punto para futuras visitas. Para finalizar terminamos la jornada en Clan Xeoda, un 6b+ super bonito. Felicitar a Miguel (y Alfonso) por su descubrimiento y posterior trabajo en esta joya granitica. El jueves regrese al Peton do Xalo. Esta vez acompañado de Ines de A Coruña. Comenzamos poniendo a prueba nuestra fe en los pies con La nueva 6a+ y sobre todo con Chorizo cantimpalo 6b (hay que ver lo que agarran los gatos si te lo crees). El objetivo del dia era
























Mama quiero ser alpinista 7a+. Paso clave de Bad 7c

probar la temible Bad (muy de tendon) por lo que antes, probe suerte en una via del estilo (tallados), la Moco de Pavo 7a. La cosa se dio bastante bien en la zona de los picados, pasando mas dificultades en su zona superior que es practicamente lisa. A pesar de todo la adherencia no fallo y me la lleve a vista. Ines repitio con la Chorizo cantimpalo para ir cogiendole el feeling a eso de no tener cantos. Luego yo me meti en la Bad. Esta via de 7c recorre una panza totalmente lisa en la que el 80% de los agarres son tallados, casi todos de uno o dos dedos. Le di un pegue para mirarmela y luego le tire a la mitica de la escuela, La Jesus. Esta se trata de una fisura de 8 metros que, alla por el 1982 y con la ascension en libre por parte del mitico Finuco Martinez, se convirtio, probablemente, en el primer 7b de España. Le di dos pegues seguidos (uno de primero















Negociando el ultimo tramo de la Mama quiero ser alpinista. Benito encadenando La Jesus 7b

y otro de segundo) y la verdad es que me fui a casa con la sensacion de que podria hacerla en el siguiente intento... Y este solo tardo dos dias en llegar. El sabado me reuni con el que, "probablemente", sea el escalador mas fanatico de España (de Galicia seguro que si) Benito de Corme. Tras calentar en unas cortas babaresas fisuradas (La bota 6a+ y La botijo V) nos metimos de lleno en el proyecto "jesuita". Benito, fanatico perdido, no pudo resistir la tentacion y le dio un pegue a vista. No hubo suerte aunque las sensaciones fueron muy buenas. Y para buenas las mias. Efectivamente un pegue basto para llevarme la via mas codiciada de la escuela. Luego Benito le dio tres pegues mas. Cuando no era un resbalon, se le olvidaba subir el pie, el caso es que no pudo ser. Igual fortuna tuve yo en la Bad, a la que le di dos nuevos pegues. Pero la















Nueva toma de Benito en la Jesus. Y nuevo intento a la Bad (hicieron falta 8)

cosa no quedo ahi. Para despedir la jornada nos metimos, nuevamente, en la Novenove. Ninguno de los dos fuimos capaces de descifrar el paso de entrada a la cadena de 8a. Para esta esta claro que hay que dedicar mucho mas tiempo. Y domingo otra vez al Peton. Lo malo es que en este dia el calor apretaba de lo lindo y el viento, muy habitual en la zona, se tomo un descanso. Aun asi le di un nuevo pegue a la Bad, y visite el sector El Taco, en donde hice El Taco V+ y la Neurofibromatosis 6c. El martes cambiamos de tercio y visitamos la Presa do Eume. Aqui conviven rampas de hasta 300 metros con placas de mas de 30 y bordillos desplomados que no superan los 15. Comenzamos en una pared ligeramente tumbada llamada La kamikaze. Luego pasamos a otra pared, emblema de la escuela, la placa de La araña. Sin lugar a dudas banco de
























Y al octavo fue la vencida. La nueva promocion de jesuitas recien salida de la academia

pruebas de libro para cualquier testador de gatos, y es que la escalada de este muro es tecnica de pies en estado puro. El tiempo solo me permitio hacer la Punky Power 6b+ y sacarme una espinita clavada hace años llamada Kuska 6c+. No os dejeis engañar por los grados, en apariencia "faciles". Esto es otro planeta. Luego la lluvia hizo acto de presencia y echo por tierra mis intenciones de probar alguno de los desplomes duros de la derecha. Decir que aqui se encuentra la que, durante años, fue la via mas dificil de Galicia, El profesional 8a+/b y que actualmente y a su lado tenemos una propuesta de 8c llamada Estalingrado. Casi na!. El jueves regrese al Bagoa negra en busca de liquidacion y la panzada de kilometros obtuvo su recompensa. Emigrante fracasado 7a+ (diedro tecnico de canto pequeño) en dos pegues, Doña Godina 7c (al primer pegue
























Dos tomas de la olvidada Akore, 7c del Peton do Xalo

(mas facil para altos)) y Clan Buxato 7a+/b (arista desplomada) al flash. Para los megalolos recordar que aqui hay un superproyecto que rondara el 8c o... ademas de un 8a La guerra del fin del mundo y de un 8a+ Aprendiz de fakir. Y para finalizar la gira, fin de semana fanatico con Benito de Corme. El sabado regresamos al Peton do Xalo ya que que ambos teniamos asuntos pendientes que zanjar. Tres pegues mas necesito Benito para hacerse jesuita y cuatro mas yo para volverme malo. Al final los bidedos de entrada de la Bad me hicieron polvo la piel pero finalmente pude sumar una nueva ascension despues de la de Benito el pasado 20 de junio (por lo visto no tiene muchas). Antes tambien hice a vista un 7a+ llamado Mama quiero ser alpinista, un poco del estilo con tallados y pasos duros. Luego Beni, tras el encadene de la Jesus
























Benito tanteando Mariajose 7b+. Cayendo en el ultimo movimiento de Akore

(proximamente en video) se encargo de llevar a cabo la segunda ascension (que se sepa) de Akore. Su primer encadenador, Josito Romay, supuestamente le dio 8a+, aunque nosotros suponemos que seria sin ultilizar la fisura de la derecha(que esta en la linea) utilizando unicamente los cantos tallados (que es como la ideo su equipador Angus Baña) ya que con esta fisura creemos que la dificultad no sobrepasara el 7c. Yo estuve a punto de llevarmela al segundo pegue, cayendo en el ultimo movimiento de la via. Benito remato el dia con un pegue a la Mariajose y de ahi para Corme. El viaje iba a terminar con una jornada de escalada en el templo de la dificultad (con cuerda) de este fanatico, Traba. Aqui es donde esta la famosa cueva en la que se encuentran El imperio de los sentidos 8b y 900 milibares 8b+. A su derecha hay unas cuantas















Ultimas luces del dia en el Peton do Xalo. Benito en 900 milibares 8b+ de la cueva de Traba

vias, mas verticales (de una granito bastante agresivo) Yo calente con Secretos desnudos 6c o c+ y con Raiko 7a+ muy tecnico. Beni se fue de cabeza a por su 900 milibares. La verdad es que con unas cuantas jornadas de trabajo la encadenaria sin problemas pero la falta de compañeros de cordada hace que esa sea una tarea muy muy dificil. Y para terminar (la jornada y el viaje de escalada) le di un pegue a una via 5 estrellas llamada Amor a primera arista. Este 7b+ deberia ser una de las rutas "imprescindibles" de la provincia. Comienzo a bloque para luego enganchar la arista que recorre todo el filo de la cueva de izquierda a derecha. Genial. Y asi remato la gira galaica. La proxima cita sera la segunda semana de octubre, en la cual los objetivos se centraran en vias de la provincia de Pontevedra, con permiso de la autoridad y si el tiempo lo permite...
























Amor a primera arista 7b+ y Secretos desnudos 6c, dos vias de Traba (Costa da morte)

PD 1: Las adivinanzas del ultimo mes correspondian (por este orden) a David Munilla en Chulo de barrio 8a de San Bartolo (Cadiz); Arturo Campos en El emporio de los sentidos 7c+ de Morata de Jalon (Zaragoza); Ramon Julian en La esencia de la resistencia 8c/+ en Les Bruixes y Fernando Martinez en Ongui Etorri 8b de la cueva de Baltzola.

PD 2: Buen viaje y buenos encadenes a todos los que esteis de vacaciones (y a los que no)!!!