Menestra de aperturas

Noviembre. Por fin el otoño nos ha "refrescado" la memoria y nos ha recordado que en ocasiones aquí también hace frío. El tacto es óptimo y los proyectos están plenos de cintas. La motivación está por las nubes y ello se plasma no sólo en buenos y numerosos encadenes sino también en un gran número de nuevas aperturas. Lo sé. Los más puristas me dirán que abrir desde arriba nos es abrir sino equipar, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, pero es que en medio de este frenesí equipador también ha habido casos puntuales de aperturas propiamente dichas. Vamos, que si pensabais que en cuestión de nuevas vías por aquí ya estaba todo el pescado vendido, sin duda os equivocabais...

Sector principal visto desde el Sherpa

Sucina en la primera ascensión de Pasión de hija

Doke probando Clemencia

Cabeçó d'Or: Si hay un lugar en el que ha habido una auténtica revolución de taladros ese es si duda el sector principal del Cabeçó. Alex y Sucina iniciaron en agosto un empujón de aperturas casi definitivo dejando hasta el momento siete nuevas rutas. Y qué rutas!!! Comenzaremos por Sucina: Para empezar equipó un segundo largo en la vía Pasión. Se trata de un nuevo tramo de unos 20 metros que no superará el 7b+ en aislado pero que le confiere un final apoteósico de pura continuidad. Si estuviera en el suelo os aseguro que sería una de las vías más escaladas de la escuela. Al contar con numerosos reposos creemos que no le sube el grado pero si que la afianza como un sólido y contundente 8a+. Ha sido bautizada como Pasión de padre y su cadena alcanza los 55 metros de altura (las cuerdas de 100 dan justas). Justo por su izquierda también ha creado Pasión de hija, otro monstruo de 57 metros que comparte los cuatro primeros seguros de la anterior además de su cadena intermedia. Hasta esta cadena se estima que rondará el 8a+ mientras que su versión completa ha sido cotada como 8b. Ya para terminar modificó y amplió (tanto por arriba como por abajo) el antiguo proyecto de Hechicera.

Héctor en los metros iniciales de Columneta

Vista general del sector

Espectacular trazado de Super Columneta

Por un lado rectificó algunas chapas para facilitar la escalada del 7b existente el cual se ha quedado con el nombre original mientras que al susodicho proyecto le ha añadido una entrada independiente además de un tercer largo que termina justo en la cadena de Pasión de padre, es decir, 55 metros después de despegar del suelo. A este nuevo coloso lo ha bautizado como Sucina power y de momento lo poco que puedo decir es que su primer nuevo tramo rondará el 7b+. Por su parte, Alex retomó una antigua línea de chapas que Sucina había instalado ya hace algunos años entre las vías Clemencia y Columneta. Como no podía ser de otra manera el resultado ha sido espectacular, con un rutón de unos 52 metros que, a buen seguro, se convertirá en uno de los más bellos retos de todo el Cabeçó. Se llama Canarian power y consta de dos partes bien diferenciadas. La primera rondará el 8a+ mientras que la segunda puede que llegue al 8a por lo que el resultado final puede que alcance el 8b+. Llegados a este punto, con prácticamente todos los paños de roca llenos de vías, una de las opciones más obvias era seguir la expansión del sector a través de las placas de su derecha. Alex lo vio claro y pronto dejó tres nuevas rutas justo a la derecha de Trío de ases, tres planchones de unos 35 metros en los que la técnica de pies y la fuerza digital son la tónica dominante.

Alberto probando una de las nuevas vías del sector

Alex en el primer tramo de su Canarian power

Alex equipando Bienmesabe

En principio la idea era aumentar la oferta de vías "fáciles" para poder calentar en condiciones aunque finalmente, Carne fiesta, Papitas arrugadas y Bienmesabe han resultado ser un poco más rebeldes de lo esperado oscilando su dificultad entre el 6c+ y el 7b aproximadamente. Y bueno, en pleno apogeo aperturista se me dio por fijarme en una línea ubicada un poco más a la derecha, justo a la izquierda de una vía de largos de Juan Ignacio Casillas y Juan Agustín llamada Cuídanos desde el cielo y, al final, yo también me puse manos a la obra. El resultado se materializó en Txoriburu, 42 metros de 6c con una cadena intermedia de 6b, corte muy clásico y grandes dosis de alegría. Lo curioso del tema es que esta línea había sido visualizada un mes antes por una cordada de Xátiva (sin yo saberlo) por lo que cuando vieron la cuerda estática puesta se llevaron una inesperada sorpresa. Ante esta circunstancia Diego y Joan optaron por abrir otra justo al lado, esta vez sí, desde abajo y hasta cumbre. Y ya para finalizar el apartado de novedades decir que Sucina también ha cambiado y rectificado muchas de las chapas de las vías Avalon y Terra para que ambas vayan más rectas y a una misma cadena.

Diego y Joan en la primera reunión de su nueva vía

Joan en plena apertura del segundo largo

Satisfacción tras el equipamiento de Txoriburu

En cuanto a encadenes la cosa también viene bastante cargadita. Sucina se lleva la primera de Super Columneta, Pasión de padre y Pasión de hija, 8b las dos primeras y 8a+ la tercera. Alex se encarga de la primera repetición de Super Columneta además de la primera ascensión de Carne fiesta y Papitas arrugadas, en principio ambas 7a. Su hermano Ralf hace lo propio y se lleva la primera de Bienmesabe para la que propone 7b. Miguel Ángel consigue la versión completa de Aromas del Cabeçó 8b y Columneta 8a. Doke encadena Sensación de pinzar 7c y Columneta. Hector también consigue Columneta y el primer largo de la Aromas 8a mientras que el británico Chris Savage se hace con Pasión, 8a+. Por mi parte consigo la tercera ascensión de Super Columneta y la segunda de Pasión de padre, he de decir que ambas absolutamente espectaculares.

Croquis actualizados con todas las novedades del sector

Ambientazo fanático en Rincón Bello

Perfil de Vinalopower, uno de los nuevos "clásicos" de Rincón Bello

Rincón Bello: Aquí las posibilidades de nuevos equipamientos cada vez se van haciendo más remotas y es que el último empujón llevado a cabo por Doke prácticamente ha finiquitado el sector. Si de las últimas cinco vías tres ya eran de él, ahora hay que sumar dos nuevas creaciones más, Espolón bello y Palos agusto. La primera comparte la mitad del trazado de Santi deluxe para luego irse por un bonito y exigente espolón desplomado mientras que la segunda continúa un antiguo diedro ubicado en la parte derecha del sector. La Espolón bello ya ha sido encadenada por Ernesto (que le hizo la primera ascensión), Fabián y Sebas y los tres coinciden en que se trata de un duro 8a. La Palos agusto continúa como proyecto pero todo parece indicar que alcanzará la misma cotación que la anterior. Hay que reseñar que posiblemente ésta haya sido una de las escuelas más frecuentadas de la provincia durante los últimos meses pues su número de visitas y por consiguiente de encadenes así lo corroboran. Dos de los nuevos "clásicos", Jager y Vinalopower, han sido con diferencia los que más repeticiones han recibido aunque en general prácticamente todas las vías han sido encadenadas. Enumerar todas y cada una de estas ascensiones se haría muy largo y aburrido así que destacaré la de Doke a una de las más míticas del sector, la Joaquín Sabina 8a+.

Mucha espectación en el intento a vista de la vía Melalcólico por parte de Iker

Doke encadenando Joaquín Sabina

Nora en una de las nuevas vías de las placas de Sella

Y ya dejando un poco más de lado lo que son los equipamientos me gustaría destacar tres sectores que son excelentes para la gente que se mueve entre el quinto y el sexto grado. Uno de ellos son las archiconocidas (y en ocasiones temidas) placas de Sella. Es cierto que algunas de sus vías están muy pulidas pero la mayoría de ellas se encuentran en perfectas condiciones para ser escaladas. Su estilo "old school" puede que no guste a todo el mundo pero es inegable que aporta una serie de habilidades, sobre todo técnicas, que son de gran ayuda para todo escalador. Además hay que decir que su número de líneas sigue creciendo. Si por su parte derecha siguen apareciendo sectores nuevos como los de La Moleta, en los muros más clásicos también surgen nuevas rutas como son las tres del Culo de rino izquierda (entre Martillazos de maricona y Sense novitat)(entre IV y V), las tres del Marión (entre Rosalind Sutton y Bolt tax)(V, ¿?, ¿?) y la del Competición (entre El gran coscorrón y Nido de piratas)(en torno a 6c+).

Una de las estupendas placas del sector Cuevas del Canelobre

Ambiente habitual en el sector Rut de Redován

Doke escalando en el sector Tierra de nadie de Vallada

Otro buen sector hasta ahora desconocido para muchos de nosotros es el que conforman las placas recientemente equipadas por el Club de deportes de montaña y escalada de Busot en las paredes de las Cuevas del Canelobre, en pleno Cabeçó d'Or. Debe de contar ya con casi un centenar de vías abiertas muchas de ellas con grados bastante asequibles para la gente que lleva poco tiempo en esto de la escalada. Su estilo es claramente plaquero y la longitud de sus vías oscila entre los 15 y los 40 metros. Su orientación ofrece sombra por la mañana por lo que puede ser ideal para las soleadas tardes de invierno. La aproximación es prácticamente nula ya que el parking de las cuevas está ubicado justo debajo de las vías pero se recomienda dejar el coche en el parking principal del Cabeçó ya que el de las cuevas tiene un horario de funcionamiento tras el cual se queda cerrado con una valla (aún así hablamos de menos de 10 minutos de pateo).

Descenso al Piratas del caribe. Nunca defrauda

Parle, la vía más clásica del Piratas del caribe

Nora en su primera experiencia vertical de varios largos

Por último y ahora que vuelven los jornadas de más frío me gustaría volver a destacar la calidad del sector Rut de Redován. Sus 80 vías predominantemente de sexto grado son toda una gozada para los días en los que las bajas temperaturas o las nubes permiten su escalada. Hay rutas para todos los públicos pero es especialmente bueno para la gente que se está iniciando por lo que no es nada raro ver a un gran número de cordadas copar muchas de sus líneas más asequibles.

Metros iniciales de La hija puta

Llegando al temible paso de La hija puta

Jorge comenzando Sin Dios

Ya para terminar apuntar tres breves y anecdóticas visitas a las excelentes escuelas de Vallada, Túnel y Piratas del Caribe. En Vallada, más concretamente en el Tierra de nadie, echamos una excelente jornada escalando muchos de sus séptimos, reafirmando así que es uno de los mejores sectores que conozco para el que tenga las ganas (y la posibilidad) de rodar y hacer muchos metros en vías de séptimo grado bajo. En el Túnel tuvimos la oportunidad de ver en primera persona como Jorge caía en el último canto de la mítica y diabólica Sin Dios 8a+, mientras que Fede, que vuelve a las andadas, se hacía con una combinación de 7c de esta última con Feliz falsedad. Yo lo intenté por enésima vez en la Hija puta y en esta ocasión he de decir que al fin pude vislumbrar la manera de franquear el terrorífico paso clave de este mortífero 7c+. Algo es algo.

Superando el paso de la primera parte

Tras el que se alcanza el reposo de la mitad

Momento para bajar vueltas y concentrarse en lo que le espera

Ya para rematar, en el Piratas del Caribe, además de comprobar que año tras año goza de una popularidad cada vez mayor (allí nos juntamos 3 cordadas), fuimos testigos de como en su vía estrella, la Parle, fueron reequipadas las reuniones del primer y segundo largo por parte de Rich de la Orange house. La verdad que era algo bastante necesario ya que la mayoría de la gente que se acerca hasta allí lo hace exclusivamente (como fue nuestro caso en esta ocasión) para rapelar y escalar esta vía. Es obvio que el paso del tiempo y el salitre han hecho mella en muchos de sus anclajes por lo que es muy de agradecer que alguien se preocupe de su buen mantenimiento.

Comienza la fiesta

Paso clave de la vía

Y aquí a un solo movimiento de la gloria

Y bueno... creo que por ésta ya va bien. La próxima más y mejor!!!