7/6/16

Wild Side, crónica de una gran temporada!!!

... Sobran las presentaciones... A estas alturas de la partida creo que estaría de más hablar sobre el que sin ningún lugar a dudas es el emblema de la escalada deportiva en la provincia de Alicante, el sector Wild Side de Sella. Sus casi 70 vías (de las cuales más de 40 son octavos) lo hacen más que merecedor de tan distinguido galardón y ya no sólo por cuestiones de dificultad, que también, sino por la gran calidad de la mayoría de ellas. Por tanto, si a esto le sumamos una estación de tiempo fresco y seco y le añadimos una gran dosis de motivación por parte del colectivo escalador, el resultado se materializa en una de las temporadas más fanáticas que se hayan visto por aquí durante los últimos años...

Si ya el arranque durante los meses de otoño e invierno fue más que destacable lo de este año no tiene parangón. Nuevas aperturas, trabajos de restauración, visitas nacionales e internacionales y, por supuesto, encadenes de altísimo nivel, han sido una constante durante esta primera mitad de 2016. A ver si puedo sintetizar de manera más o menos ordenada todo este aluvión de acontecimientos. Vamos allá...

El mejor muro de Alicante!!!
Hay quien se queda totalmente atrapado en el sector...
Parte del equipo esperando a ser llamado por el entrenador...
... Me encanta que los planes salgan bien!!!
Ximo en el reposo intermedio de Desafiando a la gravedad y Jimmy superando lo duro de Maestro Suriyoda
Ascenso de categoría: Hasta cinco (que yo sepa) han sido los escaladores que han conseguido romper sus límites y establecer un nuevo estándar de dificultad en su libreta. Los más destacados, sin duda, son dos de las más firmes jóvenes promesas de la provincia, Gabri de Alcoy y Ximo de la Vila. Ambos dieron el salto al 8b+ con una de las vías predilectas en este grado, El club de la lucha. Posteriormente Gabri entró en el selecto club del 8c con Pintoreta mientras que afianzó el 8b+ con una rápida repetición de 2is evolution. Por su parte Ximo se hizo con la primera ascensión de Desafiando a la gravedad, vía que, en palabras suyas, le pareció más dura que su vecina Maestro Suriyoda 8b pero para la que no se atrevió a proponer una cotación definitiva. Como no podía ser menos él también repitió 8b+ con El último mono y, al igual que su compañero, conquistó el anhelado 8c con la otra clásica del sector en dicho grado, la Espacio tiempo. Toni de Ibi, al igual que los anteriores, se subió al carro del 8b+ con El club de la lucha mientras que Raúl de Alcoy hizo lo propio con Criatura, en este caso su primer 8b. Miguel Ángel cierra el capítulo de los recién ascendidos con su gran encadenamiento de Watermark hasta su segunda cadena, también su primer 8b. 

Aquí cada uno aparca como quiere...
De nuevo Ximo y Jimmy en sus respectivos proyectos
Gabri en el paso duro de 2is evolution
Miguel Ángel llegando a la primera cadena de Watermark
Jimmy en el segundo paso duro de Maestro Suriyoda
Consolidación de categoría: En este apartado tenemos a Jimmy, que un año después repite en el 8b con la fabulosa Maestro Suriyoda y a un tal Roberto el cual, cinco años más tarde, vuelve a encadenar un 8b+, bueno en realidad dos, Iván 20 y Asturias o trabajas?.

Comenzando Asturias o trabajas?
Y aquí aproximándose a su zona intermedia
Metros iniciales vistos desde arriba
Placa inicial de Iván 20
Miguel Ángel en la placa de Discípulo traidor
Más encadenes: En una breve visita el leonés Manu Yesterday dio buena cuenta del sector anotándose en sólo dos o tres pegues Romocop 8a/+, Maestro Suriyoda 8b, Kimi 8a+/b, Bola extra 8a/+ y Discípulo traidor 8a+. Por su parte Jesús Martín y Jimmy encadenaron la susodicha Bola extra mientras que Anaya, en busca de lo más alto de No soy un angelito 8a+/b, ya ha asimilado en profundidad su primera cadena, 7c+/8a. Ángel y Santi se hicieron con Cuestión de estilo 7b+ y éste último también con el primer largo de Ya somos olímpicos 7b+/c mientras que Antúan liquidó Alplano y Romina 8a. En lo que a mí respecta conseguí hacer la segunda ascensión de Desafiando a la gravedad y de la versión completa de Kamikaze, ambas de Fabián. Para la primera yo propongo 8b. Tiene una placa inicial de canto bueno y mediano para las manos, pies bastante malos y pasos muy largos, que por sí sola ya puede rondar el 8a. Luego hay un reposo buenísimo en el que se pueden empotrar las dos rodillas tras el cual ya se acomete un desplome de pura resistencia con las mismas características que las de la placa. La parte final es común con la de la Maestro Suriyoda. Si no fuera por el reposo podría ser incluso más de 8b+ pero así se parte demasiado la continuidad de la vía por lo que creo que 8b está bien. En cuanto a la segunda he de decir que coincido con Fabián en la cotación de 8a+ ya que al primer tramo de 7c hay que sumar otros casi 20 metros de pura resistencia en regletas y agujeros con un pasín al que hay que llegar muy entero para que no te tire. La verdad es que tanto una como otra me parecieron auténticos rutones. Seguro que me dejo mucha información en el tintero pero uno llega hasta donde llega...




Cuatro instantáneas de Santi en Cuestión de estilo
Esto es lo que puede pasar cuando un búfalo se cae...
Nuevas aperturas: Desde hace ya bastante tiempo siempre decimos que con la última vía equipada se podría dar por finalizado el sector en el capítulo de aperturas pero lo cierto es que van pasando los años y éstas se siguen sucediendo. En esta ocasión se equipó una línea más que evidente. Se trata del segundo largo de Cuestión de estilo, el cual elonga este antiguo 7b+ hasta los más de 40 metros. El resultado es El algodón no engaña y se convierte en la nueva vía más larga del Wild Side. Como digo el trazado era más que evidente y encuentra sus mayores dificultades en su parte superior. Tras la primera ascensión rápidamente fue repetida por Fabián y Ximo consensuando 8a como su cotación más acertada.

Antuán en lo duro de Alplano y Romina
...Que no siempre se dejó...

Turno de Ángel en Cuestión de estilo
Misión cumplida!!!
Trabajos de mantenimiento: Aprovechando la coyuntura, Armando, Miguel Ángel, Olivier y yo hicimos algunos trabajillos para mejorar algunas vías que, a nuestro juicio, necesitaban un pequeño mantenimiento. Así pues se reequiparon las entradas de la Espacio tiempo, Discípulo traidor, Casa de los tullidos y Cuestión de estilo además de las cadenas de Discípulo traidor y Cuestión de estilo. En La casa de los tullidos también se tiró un gran bloque que presentaba bastante peligro en su parte superior con un resultado inocuo tanto para su trazado como para su dificultad.





Secuencia de imágenes de Kamikaze
Grandes batallas: Aunque en esta ocasión los resultados no fueron los deseados, hay que destacar la actuación de Jesús Martín durante el proceso de resolución de El viaje de Chihiro, proyectazo de placa desplomada que por lo visto rondará el 8c o incluso el 8c+ y, sobre todo, el gran combate acontecido entre Armando y su particular "Rambla", la Maestro Suriyoda. Hubo asaltos en los que los golpes de Armando mandaron a la lona al Maestro pero finalmente éste se rehizo y terminó venciendo por los puntos. Esperemos que pronto se convoque la revancha...


Paso duro del segundo largo de Kamikaze
Cuestión de estilo, vía que da paso a El algodón no engaña
El algodón no engaña, comienzan las hostilidades
Paso duro de la vía
Últimos cartuchos: Parece ser que el calor ha venido para quedarse pero aún hay asuntos pendientes que pueden resolverse de un momento a otro. Es el caso de Santi con Watermark 8a, Vicen con No soy un angelito L2 8a+/b, Grufan con la misma hasta su primer largo 7c+/8a y Ruescas con Tirali Valent 8a+. Todos están a puntito así que vamos que aún hay tiempo!!!

Costó encontrar el método...
Y hubo que probar unas cuantas veces...
Entramos en la excursión final
En la que uno no se puede despistar
Con la satisfacción del deber cumplido
Vías marginales: Entre pegue y pegue a los proyectos de vez en cuando ampliamos horizontes y nos dedicamos a sacar las telarañas de los cantos de algunas de esas vías que sabíamos que existían pero de las que nadie conocía apenas nada. Y ya sabéis, como lo mejor es que no te lo cuenten pues nos pusimos manos a la obra. A unos 50 metros a la derecha del Wild Side hay un pequeño muro en el que se encuentra Rockandbole, un excelente diedro fisurado equipado por Javi Mercuri que bien merecería estar en la pared principal. Está perfectamente equipado y tiene un pasín que tanto Miguel Ángel como yo creemos que lo sitúa sin problemas en el 7a. La única pega es que además de estar apartado, el acceso está muy selvático y puede llegar a ser hasta un poco peligroso. 


Turno de Santi en El algodón no engaña
Haciendo más segura La casa de los tullidos
Equipando El algodón no engaña
Las féminas también se pegan buenos volátiles...
Pero eso no es todo. Otros 50 metros más a la derecha de éste, aún hay otro recoveco en el que se encuentra una vía equipada por el desaparecido Hakon Hansen. Si el acceso a Rockandbole es complicado llegar a esta ruta lo es mucho más. En este caso concreto creo que habría que hacer una puesta a punto de la línea ya que en los primeros metros, a priori los más difíciles, hay un laja y unos cuantos pies que sería conveniente reforzar además de una repisa (a la que has de lanzar) a la que no estaría de más pasarle una lima ya que de fallar el disparo las consecuencias podrían ser catastróficas para la piel. En su momento se dijo que la cosa rondaría el 8a aunque también escuché en su día que alguien la probó y dijo que 7b+ como mucho. Yo probé hasta la mitad y lo único que puedo decir es que el paso de la entrada me pareció bastante duro. De todas formas esta es la vía que más papeletas tiene para ganar el premio de la máxima marginalidad. Recordad, sólo si estáis muy, muy aburridos... (y con mucho cuidadín!!!).





Todos los movimientos del paso duro de la placa de Maestro Suriyoda
Ahora nos desplazamos a la pared de enfrente, justo entre las últimas vías del VIPS y el gran techo de su derecha. Pasadas las Líneas naturales en dirección al techo encontramos una curiosa ruta equipada por Carlos Pórcel. Se trata de Teorema chino de los restos, un atípico 7b+ que discurre por un sistema de pequeñas fisuras en la que has de encajar las manos. En mi opinión la vía bien merece unos pegues ya que los movimientos y los cantos son muy bonitos y muy poco habituales. Como única pega habría que sustituir el descuelgue de dos chapas y cordino por una cadena en condiciones.

Punto crítico del combate entre Armando y el Maestro Suriyoda
Jesús en las primeras hostilidades de El viaje de Chihiro
Y ahora en su parte intermedia. Menudo pepinazo!!!
Ruescas en Tirali valent
Santi en el primer largo de Watermark
Y ya para terminar recogemos los bártulos y nos movemos hasta el sector Competición. Ahora mismo a las 5 de la tarde este gran muro ya hace rato que se encuentra a la sombra y es perfecto para relajar un poco tras una dura jornada en el Wild Side. Supongo que estaréis pensando que sus exigentes placas de gota de agua no deben de ser lo más recomendable para estas fechas pero lo cierto es que este sector no sólo cuenta con ese tipo de vías. Resulta que hay 5 mega rutones de más de 40 metros que alcanzan la parte más alta de dicha pared. Todas se ubican en el margen izquierdo del mismo y, sin lugar a dudas, todos son merecedores de estar entre el top 10 de sus vías. De derecha a izquierda primero encontraríamos Ratito de gloria, impresionante 7a que destaca por franquear un pequeño techito en su parte superior. A continuación y tras hacer una pequeña trepada por una repisa nos plantamos en el comienzo de Wasp factory, otro pepinazo interminable de 6c+. Aquí hay que llevar cuidado ya que cerca de su primera cadena hay un panal de abejas y parece que está bastante activo.





Anaya ganando metros a través de la interminable No soy un angelito
Justo antes de llegar a dicho punto aparece una variante que se desvía a la izquierda y que continúa independiente hasta la cima de la pared. La roca está prácticamente a estrenar y su trazado cuenta básicamente con chorreras y planos super adherentes (con mucho grano). El equipamiento es perfecto y su dificultad rondará el 7a. Ojo con la cuerda porque estamos hablando de una longitud de unos 50 metros y ésta no tiene reunión intermedia. Ya para terminar nos plantamos a pie de vía de Y tú ¿Quién eres?, 6a que cuenta con dos prolongaciones kilométricas. Yo probé la de la derecha (que en este caso sale totalmente recta del 6a). Ojo porque en la guía "vampiro" que todos conocéis esta línea viene reflejada como "Perleta extension" y da a enteder que se entra desde la vía Perleta, un V+ que se encuentra a unos 15 metros más a la derecha.



Último largo de No soy un angelito, sin duda, el más duro de toda la vía

Turno de Vicen en No soy un angelito
Pues bien, ésta rondará el 7a+ y creo que, al igual que las anteriormente descritas, es todo un rutón. Ahora ya sólo queda probar su vecina de la izquierda, muy reconocible al estar enteramente equipada con químicos. Por la pinta será la más dura de todas pero como siempre, sólo hay una manera de saberlo... Por último, decir que entre El gran cosocorrón 6a+ y Nido de piratas 6b hay una nueva línea equipada con chapas doradas. Estaría bien que si alguien conoce o tiene más información de todas estas rutas nos pusiera al día dejando algún comentario al respecto.

Vicen negociando el paso clave de No soy un angelito
Miguel Ángel no lo tiene muy claro a la hora de acometer Teorema chino de los restos
La cual consta de unos cantos realmente peculiares
Fauna Wild total!!!
 Y recordad, en marzo y en abril todos para el Wild!!!

Diedro fisurado de Rockandbole
Marginalidad máxima. De lejos mola pero de cerca...

2 comentarios:

jose dijo...

Hay dos grados de los que discrepo... Miguelitos de la Roca 8a y Refinitiva 8a...no son el mismo grado, seguro! La primera es - y la segunda +.
Por lo demás impecable, gran trabajo de escalada, restauración, equipamiento y divulgacion!!!

Roberto dijo...

Estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista de que creo que tú probaste La refinitiva por el trazado propuesto por el equipador. Sin embargo es cierto que es bastante lógico irse por donde se han ido (y se irán) todos los repetidores de la vía. Así no debe de haber mucha diferencia con respecto a la Miguelitos... De todas formas me remito a las impresiones de los que las han encadenado. Viva el Wild!!!!