Visitas inesperadas

Siempre se ha dicho que las mejores cosas son las que suceden sin haberlas planeado y no puedo estar más de acuerdo. Nunca hubiera pensado que alguien de Galicia al que apenas había visto un par de veces terminaría haciendo una tournée alicantina tan fanática como la que finalmente llevamos a cabo. Mucho menos aún si la persona en cuestión es una de las figuras más relevantes de la escalada gallega, tanto por su trayectoria deportiva como, sobre todo, por su gran aportación al colectivo de escaladores de esta comunidad autónoma. Por algo es tan grande la escalada!!!

Si señor, aunque me dieran cien intentos creo que jamás adivinaría que Miguel Seoane "Seo" formaría cordada conmigo en escuelas tan alicantinas y variopintas como Cocentaina, Toix, Cabeçó o Sella. Además, el tiempo se portó lo suficientemente bien como para que pudiéramos aprovechar en condiciones todas y cada una de estas escuelas, algo que venía siendo bastante difícil durante este atípico y caluroso invierno. Por todo ello sospecho que no tardará mucho en regresar... a ver que opináis...

Preparados para el descenso... 

Planta baja, marchando...

Este "descensor" es mejor que el del hotel Bali de Benidorm

Turno de Seo

Un habitual de los acantilados (galaicos)

Cocentaina: Aunque no daban mucho frío parecía que el día iba a estar bastante nublado por lo que llegamos a la conclusión de que podría ser el lugal ideal para comenzar nuestro periplo debido a su gran cantidad de vías de grado medio. Como sabéis en Galicia la tónica habitual son las rutas cortas con pasos muy a bloque por lo que las interminables y generosas vías de Cocentaina serían perfectas para la primera toma de contacto. Y así fue. Dos años después de mi última visita pude descubrir con agrado que todavía siguen saliendo líneas de excelente calidad. Un ejemplo de ello fue la primera vía que escalamos, un espolón de 6c llamado Últimos pasos. Tras comprobar que aquí la dificultad de las vías está mucho más repartida que en el norte Seo pasó directamente al séptimo grado con Apocalypse please, 7a. Posteriormente escalamos Sense Yuma, 7b o b+ que transcurre por una curiosa fisura y Mortadelo y Filemón, otro 7b+ de reciente creación. El 6c de Silvieta nos sirvió para relajar un poco y disfrutar de sus más de 30 metros de puro cazo (50 hasta su segunda cadena) y ya para terminar Seo finalizó con Quant que hem patit 6a+ mientras que yo le di un pegue a Eólica no, un excelente 7b+ aunque con un equipamiento bastante expuesto en su comienzo.

A ver que hay por aquí abajo...

Uy!!! Un Oscar en Plank Walk...

...Y un Roberto en Keelhauled

Que por cierto... vaya pepinazo!!!

Anda!!! Si hasta hay mangas marinas!!!

Piratas del Caribe: Predicción en mano domingo era el único día en el que se podría medio escalar en dicho sector. El viento, que era capaz de mover el coche por la autopista, fue nuestro mejor aliado durante toda la jornada ya que, aunque en el sector no soplaba con tanta fuerza, ayudó a reducir la sensación de calor que siempre se da en esta pared. Como todo el que visita este sitio por primera vez Seo, al igual que Javi y Oscar la semana anterior, quedó fascinado con la belleza, calidad y peculiaridades del lugar. Plank walk 6b+/c, Captain Barbossa L1 6b y Bo' sun 6a fueron, como de costumbre, las vías preferidas para irse familiarizando con el sector mientras que la Parle, 6a+, la elegida para abandonarlo. Yo aproveché ambas visitas para probar Keelhauled extension, un techamen brutal que necesita ser reequipado y en el que no fui capaz de resolver el primer paso (y con serías dudas de que ello pueda ser factible) y para tachar Tortuga island, un 7c al que se accede por el primer largo de Captain Barbossa y que posiblemente sea uno de los largos más fanáticos de toda la escuela. 

Parle, la más clásica del sector

Y la preferida para salir de él

Javi y Oscar tras su primera jornada como piratas

Y esto es lo que queda...

...Tras un día de pura diversión

Peña del Home: Tras el día de descanso y no tener del todo claro que las chorreras del sector principal estuvieran secas decidimos ir a darnos un atracon de desplome y columnas a la Peña del Home. La ruta elegida fue su vía estrella, la Jugando con el diablo. Esta línea de Alex Kammerlander consta de cuatro largos, uno de ellos de placa (el primero) 6b+ y los tres restantes de desplome y chorreras, 7c, 7b+ y 7b+. Tras el pateo de una hora desde el parking principal la pared nos recibió con bastantes nubes, poca temperatura y bastante viento. El primer largo discurre por una placa no muy difícil en la que lo complicado es leer bien su trazado. Los últimos metros de ésta están bastante descompuestos por lo que hay que llevar cuidado cuando estemos llegando a cadena. Una vez aquí comienza realmente la vía ya que tras la repisa que conforma la reunión ya sólo quedan metros y metros de chorreras desplomadas. 

El Cabeçó, siempre impresionante

Tras un paseito de una hora te plantas ante esto...

Mejor que no os lo cuenten

Largo uno, calentando motores

Ahora empieza lo bueno...

El segundo largo es el más espectacular ya que es el más largo (unos 35 metros), el más desplomado y el que más columnas tiene. Está cotado de 7c y aunque a priori se podría pensar que es una cuestión de pura continuidad lo cierto es que todo su recorrido mantiene pasos aislados seguidos de buenos reposos. Es fundamental entrar caliente ya que debido al brusco cambio de inclinación con respecto al primero si llevas las manos frías la petada puede aparecer en menos de que canta un gallo. El tercer largo también es bastante desplomado y mantiene la tónica del anterior aunque de un modo bastante más relajado. Con él se termina de franquear el impresionante desplome de la Peña del Home. El cuarto y último sigue desplomando aunque de una manera mucho más suave. Es más técnico y delicado que los anteriores por lo que conforma una guinda excelente para tan extraordinario recorrido. Hablando por hablar y sin tener ni idea de lo que hay en otros sitios me atrevería a decir que ésta es una de las mejores vías deportivas de largos que puede haber en España. Si creéis que exagero venid y probarla.

No es broma lo que desploma

Seo disfruta el largo sin presión

Tercera reunión, comienza el huracán

Cuerdas por aquí...

Y cuerdas por allá. Pero lo peor aún está por venir...

Nosotros tendremos que volver ya que no pudimos encadenarla. En el segundo largo pinché de la última a cadena. Había que elegir izquierda o derecha y me equivoqué aunque si hubiera acertado es más que probable que hubiera caído de petado. En el tercero se rompió una chorrera aunque no supone nada ya que la misma se puede agarrar un poco más arriba. Y ya en el cuarto lo que pasó es que el viento comenzó a volverse huracanado. Podríamos decir con total convencimiento que escalamos un largo patagónico. Las últimas cinco o seis cintas tuvimos que acerarlas pero lo guapo vino a la hora de desenredar la maraña de cuerdas que se formó en la tercera reunión. Mientras Seo conseguía deshacer el entuerto yo permanecía bicho bola acostado sobre un arbusto protegiendo la cuerda que recogía. Cuando al fin consiguió liberar la cuerda auxiliar que usamos para subir la mochila de la comida, la bebida y algún que otro mosquetón de sobras mi sorpresa fue mayúscula cuando vi que el aire la elevó como si nada los 30 metros verticales que la separaban de mí hasta posarla bruscamente en la cima de la pared. Verlo para creerlo. Sin duda, toda una experiencia.

Pero bueno... tras las penurias todo terminó bien

Seo en Vinalopower Forever derecha

Se puede encontrar roca igual de buena pero nunca mejor

Plasmagoratron, placa vertical de extrema calidad

Elefante y CP10M: Una vez más los meteoros se pusieron de nuestra parte. Este invierno aún no había podido visitar el Elefante y ya había perdido toda esperanza de poder hacerlo. Será por ello que, como recompensa, los astros nos brindaron una jornada con condiciones ideales para este sector. Unos 17 grados, cielo totalmente nublado y un viento constante fueron los ingredientes perfectos para crear el cóctel de la máxima adherencia. Seo se lo pasó en grande ya que este tipo de escalada mucho más plaquero es el que mejor domina. Comenzamos por las clásicas de la parte izquierda del Elefante, Candyman 6b y San alejo 6c. Posteriormente nos desplazamos al CP10M donde hicimos Vinalopower forever derecha 6c y Plasmagoratron, supuesto 8a que inesperadamente pude encadenar al segundo pegue (3 en total). Hay que decir que la vía es una auténtica pasada ya que va por una placa vertical con una roca de la máxima calidad pero que quizás sea un poco más fácil de 8a ya que lo duro realmente sólo son dos chapas. Yo creo que 7c+ es más correcto aunque también hay que tener en cuenta que las condiciones eran ideales y que llevaba unos Tulson Tolf Gravity recién estrenados que hacían que cualquier microrregleta pareciera una repisa. Como se suele decir por ahí "con buena polla bien se folla"... Para finalizar la jornada insté a Seo a que se metiera en una de las obligatorias del Elefante, la Scorpion, 7a. Como era de esperar la vía no defraudó.

Aunque al principio se hizo el remolón  Seo apretó como un titán. Aquí a punto de hacer a vista la Ya somos olímpicos

Wild Side: No se podía concebir un viaje de escalada por Alicante sin visitar el Wild Side de Sella por lo que el último día lo dedicamos al sector emblema de la provincia. Esta vez nos acompañó también Olivier. Seo se puso las pilas en las clásicas del muro. Comenzó por lo más fácil (o lo menos difícil) Si te dicen que caí 7a+. luego se enzarzó con Nido amoroso y Ya somos olímpicos, dos de los 7b+ con más solera. Encadenó la versión fácil de la Océano 7a+ (aunque haciendo muchos de sus pasos de maneras que nunca antes había vista hacer a nadie) para finalmente dar un pegue de segundo a Desafiando a la gravedad. Creo que el "rapaz" se quedó bastante a gusto. Olivier a punto estuvo de llevarse Bola Extra 8a+ mientras que yo retomé la Asturias o trabajas? y maticé un par de cosillas en la Desafiando a la gravedad. Qué pena que lo bueno se pase tan rápido...

Comenzando la Ya somos...

Haciendo el moñas

Olivier en Bola extra

Fabián en los primeros metros de Hidrodinámica

HIDRODINAMICA 8A PANAL (CREVILLENTE), por Fabián Gómiz. from marcos on Vimeo.

Y como un vídeo vale más que mil imágenes, aquí tenéis

Encadenes: La cosa viene bastante cargadita así que intentaré ir por orden. Ya que estamos empezaré por el Wild Side donde acabamos de tener la visita de un grande de España , Javi Morales. En pocos días se ha hecho con Hay que mugarlo 8a, Bola extra 8a+, Los Miguelitos de la roca 8a y Discípulo traidor 8a+. Por su parte, Fabián consigue la primera ascensión del segundo largo de su Kamikaze para la cual propone 8a+.
En RB, la escuela de moda, Reme, Chico y Doke encadenan Jager, 8a creación de este último. Fabián encadena la última versión de su Lactosis (a la que se le había roto un canto) la cual, en su opinión, sube hasta el 8a+ además de la primera de Largopaso, última vía equipada por Doke entre Plutón sin verbena y Filomena a mi pesar y cotada como 7c+. Por su parte Jonatan se hace con lo más duro del sector llevándose la primera ascensión de Endorfina, 8b+. En Orihuela el Peska da la campanada encadenando su principal proyecto desde hace mucho tiempo, la Daños colaterales 8b. En Gandía Iker y Jonatan hacen de las suyas y ambos encadenan la dura Chikara, 8b+ y Rompecalzoncillos, 8c en el Bove2. En este mismo Doke se lleva Rompebragas 8a mientras que Fabián hace lo propio con Veneno negro 8a+. Ya para finalizar Fabián, como no, se hace con un hueso duro de roer en el Panal de Crevillente, la corta pero intensa Hidrodinámica, un 8a que, creo, sólo cuenta con dos ascensiones. Enhorabuena a tod@s!!!!

Los lunes al sol...

Y quien dice los lunes dice cualquier otro día de la semana pues, aunque está haciendo más calor de lo normal, estamos ya en pleno invierno y los típicos sectores de sombra poco a poco comienzan a convertirse en improvisadas neveras. Es momento por tanto para aprovechar las pocas oportunidades que nos da el tiempo y visitar algunos de los soleados sectores de nuestra provincia a los que sólo se puede ir en contadas ocasiones durante los días de más frío...

Racó del Corv, siempre impresionante!!!

Y a continuación el alucinante Piratas del Caribe. Por cierto... veis al escalador???

Aproximación al sector

Instalando unos nuevos anclajes para el rapel

He aquí el resultado

Piratas del Caribe: Dos años después de la última visita Olivier y yo retomamos este espectacular y exótico sector de la sierra de Toix. Hay que decir que desde nuestra primera vez, allá por finales de 2010,se ha hecho más que patente que el paso del tiempo y la inevitable cercanía del mar poco a poco han ido haciendo mella en el estado de un gran número de seguros. Todo lo que no es inoxidable está ya prácticamente corroído y en el caso de los anteriores, muchos de los inox han adquirido un color que puede sembrar cierta desconfianza a la hora de volar. Únicamente los químicos siguen manteniendo un aspecto de absoluta fiabilidad. 

Esto es lo que te puedes encontrar un día cualquiera

Posando sobre la roca del Correcaminos

Preparado para estrenar el rapel

Fabián llegando al pie de vía. Recordáis la piedra del Correcaminos???

El pirata Barba Roja os envía saludos!!!

Con esto no pretendo alarmar a nadie pero sí advertiros de que si vais prestéis mucha atención en este aspecto. Por si os sirve de consuelo de momento ya nos hemos pegado unos cuantos sartenazos y aquí seguimos sin ninguna "anécdota" que contar. Una cosa que sí me he visto "casi obligado" a realizar es la de reequipar los anclajes del rapel principal. El parabolt de la chapa con argolla desde la que se hacía éste está ya muy oxidado por lo que he instalado dos nuevos seguros inoxidables desde los cuales la cuerda cae limpia hasta el suelo (cosa que no sucedía con la anterior) RECORDAD QUE LA CUERDA DEL RAPEL DEBE MEDIR COMO MÍNIMO 60 METROS!!!

Miguelín iniciando Tortuga Approach

Y ahora comenzando Perla negra

Armando enlazando el segundo y tercer largo de Parle

Sin duda, una vía de obligado cumplimiento

Aunque no es muy difícil hay que buscar bien los cantos

Pero bueno, a pesar de todo esto también os repetiré que sigo pensando que éste es uno de los sectores más salvajes y espectaculares de toda la provincia y que sus vías, realmente increíbles, difícilmente las podréis encontrar en otro lugar. Y si no preguntadle a Fabián, Armando, Miguel o Keefe, los cuales se han estrenado recientemente en el sector, como no, con muy buenos encadenes. Keefe, una máquina británica con los 50 bien cumplidos, se embolsa el primer largo de Perla negra 7a+ y el segundo de El fin del mundo, un espectacular 7c cinco estrellas. Miguel de Asturias se lleva también Perla negra 7a+ y Tortuga approach 7a mientras que Fabián hace lo propio con Perla negra 7a+ y consigue a vista Bo'sun, el 7b+ que conforma una de las salidas del sector. A excepción de este último, todos los demás abandonaron el acantilado a través de Parle, 6a+ de tres largos de obligado cumplimiento. Por mi parte y tras varios días de trabajo conseguí chapar la segunda cadena de Perla negra, en mi opinión, uno de los mejores 8a+ de todo Alicante. Creo que se trata de la primera repetición tras la primera ascensión de su equipador Paul Thorburn.

Al final del túnel siempre se hace la luz

Ahora le toca salir a Miguelín

Que se lo ha pasado pipa

Fin de jornada con la mejor compañía

Y unas vistas de las que poco hay que decir

Bóveda de Orihuela: Uno de mis más firmes propósitos para este año es el de zanjar de una vez por todas mi larga historia de idas y venidas con la vía Daños colaterales 8b. Mis primeros escarceos con esta ruta datan de mediados de 2007. Por aquel entonces no tenía ni de lejos el nivel necesario para poder afrontar una línea de tal envergadura pero quizás ello fuera el prefacio de nuestra gran "relación de amistad". Ahora, ocho años y medio después y tras más de 50 pegues, creo que ya es hora de ir zanjando el asunto. Como en otras muchas ocasiones tengo la vía super a punto pero el maldito primer paso del desplome sigue tirándome una y otra vez. Pero da igual... ya no pararé hasta que lo consiga.

Sol y sombra en la Bóveda de Orihuela

Mi amor platónico!!!

Armando vuelve a casa después de Navidad

A visitar a su querida Maestro Suriyoda

Ojo con el Wild que a veces hace un poco de pupita

Wild Side: Aunque en estos momentos yo lo considere como un sector no apto para la escalada, (el frío y mis manos no son muy compatibles para tal fin), lo cierto es que hasta hace bien poco hubo días en los que se llegaron a contabilizar más de treinta personas escalando. Lo que para mí puede ser una nevera para otros es el paraíso del tacto perfecto y por ello los primeros encadenes del año no se han hecho esperar. Rompe ha conseguido una nueva repetición de Bola extra, cada vez más decantada hacia el 8a+. Miguel Ángel se lleva el primer largo de Watermark, 8a, mientras busca su primer 8b con el recorrido completo de la misma. Toni de Ibi se hace con la versión directa de Putita de Millau y con Alplano y Romina, ambas 8a. Pedro de Orihuela también consigue la susodicha Alplano y Romina mientras que Iker Ortiz deja su sello de calidad encadenando Iván 20, 8b+.

Probando Desafiando a la gravedad, pepinazo máximo de Fabián

Marcos comenzando el primer largo de Kamikaze

Y Fabián intentando resolver el segundo

Mítica y marginal placa de los Simpson

Otro de los sectores de Serra Grossa con alguna vía nueva

Rincón Bello: Ya es un hecho, Rincón Bello está de moda. El año ha comenzado aquí tal y como terminó el anterior, con buenos encadenes y nuevas aperturas. El que lo ha cogido con más ganas posiblemente sea el Primo ya que además de arrasar con todo lo que prueba hasta se ha animado a equipar. Como era de esperar ha creado lo más duro del sector. La vía en cuestión se llama Endorfina y se ubica entre Hotel Glassé y Joaquín Sabina. De momento ya la ha encadenado entrando por Hotel Glassé, para lo que ha sugerido 8b. Se estima que recta puede rondar el 8c... Además de ésta también ha pulverizado Jager 8a, Humedad relativa 8a+ y Lactosis 8a, todas ellas en sólo dos pegues. Por su parte Peska también consigue hacerse con Jager.

Galdrán escalando en el Cajón

Josué en un 6c+

Aunque marginales hay algunas vías realmente guapas

Vista del cajón desde su parte superior

Turno de David en el 6c+

Serra Grossa: Un día de despiste (y mucho mucho viento) el azar volvió a reunir a Josue, David karateka, Carolina y Galdrán en un sitio tan mítico y marginal como nuestra querida Serra Grossa. Yo mismo pude ser testigo de la evolución de esta humilde pero cercana escuela de escalada (a sólo diez minutos del centro de Alicante). Hay que decir que hay más líneas equipadas pero también hay que saber que no estás muy claras las características del material empleado. De cualquier manera pasamos una estupenda jornada recordando batallitas e, incluso, apretando bien los machos. Larga vida a Serra Grossa!!!!

Galdrán reencadenando su primer 6b!!!

Josué en los metros inicales de la hiper mítica Sin pena ni gloria

Ojo que en ésta ya hay que apretar pero bien!!!

Qué tiempos aquellos!!!

... Mientras tanto en algún lugar...

PD: Tras el encadenamiento de Panza arriba, en el Bove2 de Gandía, hay que felicitar a Doke por su reciente entrada en el mundo del 8b. Ole tú!!!